Барнаульская городская станция юных натуралистов

Палочник Маклея, или австралийский палочник - крупное насекомое, обитающее в тропических и умеренных дождевых лесах Австралии. Живёт на деревьях и кустах среди листвы, днём обычно висит неподвижно снизу под веткой, а ночью кормится. Питается палочник Маклея исключительно растительной пищей. Размножается как половым, так и партеногенетическим способом.

Описание. Тело и ноги палочко-листовидной формы, у самок тело покрыто жесткими колючими шипами, а у самцов - гладкое. На лбу у самцов расположены три маленьких простых глаза. Определение пола становится возможным с пятой линьки и старше. У самцов большие, хорошо развитые крылья, они хорошо летают, будучи обеспокоенными или в поисках самок, у которых имеются лишь зачатки крыльев. Окраска австралийского палочника обычно буровато-соломенная, но встречается и коричневато-серая, красноватая и зеленоватая. Бывают также морфы почти черного цвета и светло-зеленые. Длина тела взрослых самок 10-13 см, самцов 7-9 см, средний вес около 25 г.

Продолжительность жизни самок не превышает 18 месяцев, самцов - 6-8 месяцев.

Распространение. Восточная и Северо-Восточной Австралия (Квинсленд и Новый Южный Уэльс). Вид интродуцирован в Новой Гвинее.

Распространение. Тропические и умеренные дождевые леса и луга, в том числе альпийские.

Образ жизни. Австралийский палочник живёт на деревьях и кустах среди листвы, днём обычно свисает внизу под веткой с загнутым над спиной брюшком, а ночью кормится. Как и многие палочники, активно раскачивается взад и вперед или из стороны в сторону, когда его беспокоят или при порывах ветра. При угрозе оба пола принимают угрожающую позу, стоя на передних и средних ногах, направляя заднюю часть тела к самой голове (поза защищающегося скорпиона). Одновременно при этом палочники могут издавать щелкающие звуки. Самцы могут попытаться напугать хищника, распахнув свои яркие крылья. Самки двигаются очень мало. Самцы летают в поисках самок, которых они находят с помощью ультрафиолетового зрения. Австралийский палочник обладает способностью отбрасывать конечности (автотомия) и частично отращивать их при следующей линьке.

Содержание в домашних условиях. Палочника Маклея часто содержат в неволе, как в зоопарках, так и в домашних зооуголках. Это довольно колючее насекомое, поэтому при общении с ним нужно быть осторожным. Палочников не желательно брать за конечности, так как они легко отламываются.

Для содержания палочников подходят аквариумы, террариумы, инсектарии и обычные прозрачные пластиковые контейнеры вертикального типа. Основное условие - плотно закрывающаяся сетчатая крышка. На одного палочника потребуется инсектарий размером 30х30х60 см. При слишком плотной посадке палочники начнут грызть друг друга.

Субстрат - плотно утрамбованная кокосовая стружка, торф, смесь торфа и земли толщиной 2-3 см. Фекалии убирают каждые две недели, чтобы предотвратить загнивание отходов и развития плесени. Раз в 3-4 месяцев субстрат заменяют на новый. Если вы не собираетесь разводить палочников, то старый субстрат можно просто выбросить.

В инсектарии размещают ветки и коряги (установленные по диагонали), сухие листья, кору деревьев и прочее.

Температура воздуха в пределах 20-25°С. Молодые палочники нуждаются в более высоких температурах содержания.

Влажность воздуха в пределах 70-80%. Раз в день над субстратом опрыскивают воду. При недостаточной влажности во время линьки палочник может погибнуть из-за неудачной (частичной) линьки.

Питание. Палочник Маклея в природе питается листьями разных деревьев и кустов, в том числе эвкалипта. Австралийские палочники, как и остальные представители отряда, строго растительноядные. В неволе им дают листья ежевики, куманики, эвкалипта, фотинии, боярышника, рябины, малины, дуба, шиповника, бука, восковницы, эвкалипта, терновника, черной ольхи, лещины. При кормлении палочников листьями эвкалипта, окрас насекомых становится более ярким и красочным. На зиму корма можно заготавливать (замораживать или сушить) либо выращивать кормовые растения (китайский гибискус, пираканта, фикус Бенджамина). Перед скармливанием замороженные листья ошпаривают горячей водой. Ветки живых кормовых растений ставят в узком сосуде с водой (например, колбе), чтобы насекомые не утонули. Остатки свежих листьев убирают раз в три дня, замороженные - через день. Корм палочникам дают в вечернее время суток.

Размножение и развитие. Половой диморфизм ярко выражен: самки толще и крупнее самцов, у них есть крылья, но, в отличие от самцов, летать они не могут. Самцы более гладкие, самки - более колючие. Обычно палочники Маклея размножаются половым способом. Спаривание, чаще всего, происходит ночью. Самец находит самку и взбирается ей на спину. Забравшись на дерево, самка разбрасывает яйца (на расстояние до 0,8-2 м), размахивая своим хвостом. Одна самка за свою жизнь может отложить от 100 до 300 яиц. Яйца крупные, почти шаровидные, длиной около 5 мм. Окраска яиц очень разнообразная, варьирует от чисто белой до кремовой, крапчато-бурой и однотонной тёмно-коричневой с черно-белой каймой и черной крышечкой. Срок инкубации зависит от температуры и составляет в среднем 4-6 месяцев.

Когда в популяции отсутствуют самцы, самки способны размножатся партеногенетически, т.е. откладывают яйца без оплодотворения. В этом случае развитие яиц затягивается до 9 месяцев и из них выходят только самки. Только что вылупившиеся нимфы мелкие (около 10 мм в длину), темные, с оранжевой головой и белой «шеей». Первые 2-3 дня жизни личинки ничего не едят, а только пьют. После второй линьки молодь уже похожа на взрослых особей, только без крыльев. Крылья появляются после шестой линьки. Развитие от личинки до имаго занимает в среднем 4 месяца, за это время палочник линяет через каждые две-три недели.

Если вы хотите получить потомство, то соберите яйца с субстрата и поместите их в отдельный контейнер-инкубатор с влажным субстратом из вермикулита. Субстрат регулярно опрыскивают пресной водой из пульверизатора. При инкубации яиц необходимо соблюдать температуру - 25-28°C и влажность - 60-70%. Через 4-6 месяцев появятся довольно подвижные и активные личинки.

Интернет-источники:
https://zooclub.ru/invertebrata/arthropoda/palochnik-makleya-avstraliyskiy-palochnik-extatosoma-tiaratum.shtml
https://www.zoo-ekzo.ru/node/917
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=австралийский%20палочник%20содержание%20в%20домашних%20условиях

Пятнистый эублефар (Eublepharis Macularius) или леопардовый геккон входит в семейство Гекконовых, подсемейство Eublepharinae, род Эублефары и является полупустынной ящерицей. В роду эублефаров насчитывается пять основных разновидностей: Пятнистые, Туркменские, Афганские, Иранские и Хардвика. Самыми популярными являются Пятнистые эублефары, которых нередко содержат в специальных террариумах в домашних условиях. Эти ящерицы отличаются необычной внешностью, привлекают красивой леопардовой окраской.

Местообитание в природе. В природе эублефары населяют скалистые предгорья и полузакрепленные пески. Обитает эта рептилия на каменистых склонах невысоких гор, почти лишённых растительности, в сухих и полусухих степях. Его родина – Ирак, Южный Иран, Афганистан, Пакистан, Туркменистан и Индия, также распространен в Восточной и Юго-Западной Азии.

Пятнистые эублефары – спокойные и покладистые питомцы. Они абсолютно не агрессивны, быстро привыкают к людям и очень привязываются к своему владельцу. В длину достигает до 30 см из которых на хвост приходится около 10 см. Масса тела взрослого эублефара составляет в среднем 50 грамм.

Приручать эублефара следует постепенно, начиная с коротких сеансов общения. Не навязывайте геккону свое внимание, дайте ему привыкнуть к вашему запаху и присутствию. Берите эублефара на руки аккуратно, поддерживая его за туловище. Не хватайте за хвост, так как геккон может его отбросить.

Продолжительность жизни эублефаров в неволе. Средняя продолжительность жизни этих гекконов в неволе 10–20 лет. Однако известны случаи, когда отдельные особи доживали до 25 и даже 30 лет. Многое зависит именно от условий содержания и правильного кормления рептилии.

Содержание эублефара в домашних условиях. Правильно обустроенный террариум для эублефара — залог здоровья и благополучия вашего питомца. Необходимо создать условия, максимально приближенные к естественной среде обитания этих рептилий.

Размер террариума для одного геккона минимальный размер террариума — 45×30×30 см; для двух — 60×40×40 см; для группы эублефаров (1 самец и несколько самок) необходим террариум большого размера, не менее 80×50×50 см.
Важно помнить! Эублефарам нужно пространство для передвижения и укрытия.

Для содержания эублефаров подходят горизонтальные террариумы с хорошей вентиляцией. Можно использовать стеклянные или пластиковые модели.
 Обогрев. Эублефары — хладнокровные животные, нуждающиеся в дополнительном обогреве. Для этого используют термоковрик или термокамень, которые размещают под одной половиной террариума, создавая зону прогрева. Температура в зоне прогрева должна составлять 30–32 °C. В холодной зоне температура должна быть 24–26 °C. Не используйте лампы накаливания в качестве основного источника тепла, так как они могут обжечь эублефара.
Термометр и гигрометр — приборы для контроля температуры и влажности.

Укрытия. Леопардовым гекконам необходимо несколько укрытий в разных частях террариума, чтобы они чувствовали себя в безопасности. Можно использовать коряги, камни, половинки кокосов, специальные домики для рептилий.
Камера для поддержания необходимого уровня влажности. Ее можно сделать из пластикового контейнера с отверстием, наполненного влажным сфагнумом, вермикулитом или кокосовым субстратом. Камера нужна для быстрой и беспроблемной линьки эублефаров.
Неглубокая миска или специальная поилка для рептилий.
Наполнитель для эублефара. Можно использовать кокосовый субстрат для рептилий, бумажные полотенца, специальные коврики для рептилий или смесь песка и глины. Не рекомендуется насыпать песок в чистом виде, так как геккон может его проглотить и получить закупорку кишечника.

Для создания естественной среды обитания можно использовать коряги, камни, искусственные растения и другие декоративные элементы. Важно, чтобы декор был безопасным для эублефара и не имел острых краёв.

Эублефары — ночные рептилии, поэтому им не требуется яркое освещение. Достаточно использовать обычную лампу дневного света, чтобы имитировать смену дня и ночи. Можно использовать УФ-лампу с низким уровнем UVB, но это необязательно.

Регулярно убирайте остатки пищи и фекалии из террариума. Раз в месяц проводите генеральную уборку с дезинфекцией всех предметов. Следуя этим рекомендациям, вы сможете создать комфортную и безопасную среду обитания для своего эублефара, что положительно скажется на его здоровье и благополучии.

Кормление эублефара.
Правильное кормление — один из важнейших аспектов содержания эублефара. Сбалансированный и разнообразный рацион обеспечит вашему геккону здоровье, активность и долгую жизнь.

В природе эублефары — насекомоядные хищники. Основу их рациона в домашних условиях должны составлять различные виды насекомых:
сверчки — самый популярный и доступный корм для эублефаров. Они питательны, легко усваиваются и стимулируют охотничий инстинкт;
мучные черви — хороший источник жира, но не стоит давать их в больших количествах, так как это может привести к ожирению;
зофобас — крупные личинки жука-знахаря, богатые белком и жиром. Их следует давать в умеренных количествах, так как они могут быть трудноперевариваемыми;
тараканы (туркменские, мраморные, мадагаскарские) — питательный корм, но может быть сложным в разведении;
бразильские сверчки (сверчки без крыльев) — альтернатива обычным сверчкам, особенно для молодых гекконов;
гусеницы бражника — питательный и привлекательный корм, но может быть труднодоступным;
саранча — подходит только для взрослых эублефаров.

Кормовые насекомые, выращенные в неволе, часто не содержат всех необходимых витаминов и минералов, поэтому эублефарам необходимы добавки:
кальций для здоровья костей и нормальной работы нервной системы. Перед кормлением насекомых необходимо обвалять в порошке кальция;
витамин D3 — помогает усваивать кальций. Добавляйте его в кальциевую смесь 1–2 раза в неделю;
специальные витаминно-минеральные комплексы для рептилий, чтобы обеспечить питомца всеми необходимыми питательными веществами.

Многие леопардовые гекконы предпочитают брать еду с помощью пинцета. Это позволяет контролировать количество съеденного корма и убедиться, что геккон получил все необходимые добавки. Можно также оставлять кормовых насекомых в миске в террариуме, чтобы питомце мог охотиться на них самостоятельно.

Молодым особям дают корм ежедневно. А взрослые эублефары едят 2–3 раза в неделю.
Не давайте гекконам насекомых, пойманных на улице, так как они могут быть заражены паразитами или отравлены инсектицидами. Регулярно убирайте из террариума остатки несъеденного корма.

Соблюдая эти рекомендации, вы обеспечите своему эублефару сбалансированный и питательный рацион, что положительно скажется на его здоровье, активности и долголетии.

Сколько эублефар может без еды?
Взрослый здоровый эублефар с хорошим запасом жира может прожить без еды до 2–3 недель и даже больше. Молодая особь может прожить без еды значительно меньше, обычно не более 1 недели. Больной или ослабленный эублефар может прожить без еды всего несколько дней.

Важно помнить, что это приблизительные сроки, и они зависят от множества факторов. Голодание — это стресс для рептилии, поэтому важно избегать длительных перерывов в кормлении и обеспечивать ему сбалансированный рацион.

Что делать, если эублефар сбросил хвост?
Отбрасывание хвоста (аутотомия) — естественный защитный механизм у эублефаров. Хотя это может показаться пугающим для владельца, важно сохранять спокойствие и принять необходимые меры, чтобы помочь геккону восстановиться.

Причины аутотомии:
стресс — самая распространенная причина. Стрессом может быть громкий шум, резкие движения, неправильное обращение, нападение другого животного и т.д.;
травма — неудачное падение, защемление хвоста и другие травмы могут привести к аутотомии;
заболевание — в редких случаях отбрасывание хвоста может быть связано с заболеванием.

Что делать сразу после аутотомии:
важно не паниковать и не тревожить геккона;
аккуратно осмотрите место отрыва хвоста. Убедитесь, что нет кровотечения или видимых признаков инфекции;
промойте рану раствором антисептика, например, хлоргексидином или бетадином (разбавленным водой до светло-коричневого цвета). Не используйте спирт или йод, так как они могут вызвать раздражение;
уберите сброшенный хвост из террариума, чтобы геккон не пытался его съесть;

если в террариуме содержатся другие эублефары, временно пересадите геккона без хвоста в отдельный контейнер, чтобы избежать агрессии.
Дальнейший уход:
регулярно осматривайте место отрыва хвоста и обрабатывайте его антисептиком, чтобы предотвратить инфекцию;
поддерживайте влажность в террариуме на оптимальном уровне (40–60%);
увеличьте количество витаминов и кальция в рационе геккона, чтобы помочь ему восстановиться. Перед каждым кормлением обваливайте кормовых насекомых в порошке кальция и витаминов;
предоставьте эублефару спокойное и безопасное место, где он сможет отдохнуть и восстановиться.

Внимательно следите за гекконом. Если вы заметили признаки инфекции (покраснение, отек, гной) или ухудшение состояния, немедленно обратитесь к ветеринару.
Хвост у эублефара вырастет, но будет выглядеть иначе, чем раньше. Новый хвост обычно короче, толще и однороднее по цвету. Он также может иметь другую текстуру. Процесс отрастания хвоста может занять несколько месяцев.
Отбрасывание хвоста — неприятное, но не смертельное событие. Правильный уход и внимание помогут вашему эублефару быстро восстановиться и вернуться к нормальной жизни.

Линька эублефара. Взрослые эублефары линяют примерно раз в один-два месяца, а подростки раз в две недели. Так как после линьки животное съедает свою старую шкурку, то этого можно даже не заметить. Малыши линяют довольно часто, так как быстро растут, точных данных на этот счет нет.

Если вдруг Вы заметили, что кожа эублефара начала шелушиться, трескаться и белеть — не волнуйтесь, это обычная линька. Ваш питомец решил избавиться от старой шкурки и приобрести новую с более ярким окрасом.

Интернет-источники:
https://lemurrr.ru/article/eublefar-osnovy-soderzhaniya-v-domashnikh-usloviyakh
https://happygeckofarm.com/полезная-информация/содержание-эублефаров/основы-содержания
https://zoopt.ru/articles/eublefar-pyatnistyy-drakonchik-u-vas-doma/?utm_source=yandex.ru&utm_medium=organic&utm_campaign=yandex.ru&utm_referrer=yandex.ru

Полоз узорчатый относится к семейству Ужеобразные. Достигает в длину 1,5 м, хвост, как правило, не превышает 17—30 см. Чешуя на боках тела гладкая, а на спине — со слабыми ребрышками. Вид характеризуется очень изменчивой окраской. Общий фон тела сверху серовато-буроватый, иногда с коричневым оттенком, с четырьмя бурыми продольными полосами (две из которых вытягиваются на хвост) и с черноватыми пятнами. На верхней поверхности головы расположен специфический рисунок, меняющийся с возрастом. От глаз к шее проходит тёмная височная полоса. Брюхо сероватое или желтоватое с красноватым крапом и иногда тёмными пятнами. У этого вида известны меланисты (черные особи). В период линьки окраска существенно меняется и часто становится менее контрастной.

Ареал обитания. Встречается от Кореи, Приморья, Монголии и Северного Китая через Среднюю Азию (Киргизию, Таджикистан, Узбекистан, Туркмению), Казахстан и Южную Сибирь до Украины, Северного Ирана, Афганистана и Закавказья (Грузии, Азербайджана, Армении).
Узорчатый полоз хорошо приспособлен к обитанию в самых разных условиях нескольких природных зон: от степей и пустынь до хвойных и смешанных лесов. Встречается в поймах и долинах рек, тугаях и тростниках, на альпийских лугах и окраинах болот, солончаках и такырах, барханах и рисовых полях, в садах и виноградниках, в арчевниках (можжевеловых редколесьях) и по каменистым склонам гор, поднимаясь на высоту до 3600 м над уровнем моря.
Образ жизни. Великолепно лазает и быстро передвигается как по ветвям деревьев, так и по земле, отлично плавает и ныряет. В качестве укрытий использует пустоты под корнями и в прикорневой зоне деревьев, дупла и трещины почвы.
В рацион входят мелкие млекопитающие (основной вид корма во многих частях ареала), птицы, змеи, земноводные, рыбы и насекомые. В зависимости от биотопических предпочтений полоза состав корма может меняться в сторону преобладания одного из их типов. Поедает птенцов из птичьих кладок. Яйцо при этом заглатывает, широко открывая пасть, а скорлупу раздавливает нижними отростками позвонков (гипапофизами), надавливая ими на дорсальную стенку пищевода. Известны случаи каннибализма. Жертва заглатывается с головы.
Ведёт дневной образ жизни. Зимовка длится с сентября—ноября по март—апрель. На юге ареала из зимних убежищ появляется уже в феврале.
Средняя продолжительность жизни узорчатого полоза 9-10 лет.

Содержание. Небольшие размеры узорчатого полоза делают его очень удобным объектом для содержания в неволе. Из-за множества вариантов окраски этой змеи она очень привлекательна для селекционеров.
Содержать полоза следует в террариумах горизонтального типа размерами примерно 70х40х40 для одной змеи. Оптимально содержать их поодиночке. В террариуме нужно будет установить кювету, наполненную водой, чтобы полоз мог в ней плавать. Так же она потребуется змее в периоды линьки, чтобы в ней замокать. В качестве грунта подойдут крупные опилки, гравий, древесная кора, хотя по большому счету грунт не обязателен. В качестве укрытий подойдут полочки, домики и т.п. В теплом углу укрытия нужно будет поместить для поддержания влажности кювету со сфагнумом. В нее полоз так же может зарываться.
Оптимальная температура поддерживается при помощи термоковрика или термошнура. В дневное время допустимые колебания температуры от 30 до 35 градусов. Температура ночью должна быть в пределах от 20 до 22 градусов. Подогрев в ночное время при комнатных температурах необязателен. Сфагнум нужно будет постоянно поддерживать влажным и раз в сутки опрыскивать террариум теплой водой.
В период активности полоза продолжительность работы дневных подогревов, как и продолжительность светового дня, составляет 12 часов. Облучение УФ лампами продолжается в течение всего светового дня, эти лампы могут служить как для освещения, так и для облучения. При облучении еще допускается использование эритемных ламп – три раза в день по 15 минут.
Выращенные в неволе особи не так реагируют на смену времен года, как пойманные в природе. Глубокая спячка им необязательна, хватает небольшого понижения температуры, примерно в течение месяца, и прекращения в это время кормления. В неволе полозы часто делают в год две кладки с интервалом в 45 дней.
В домашнем содержании полозов следует кормить хомяками, перепелами и их яйцами, лабораторными мышами. Кормление производится приблизительно раз в пять дней, после того как змея переварила предыдущую пищу и хорошо опорожнилась. Молодых полозов можно кормить новорожденными мышами один или два раза в неделю. Они достаточно быстро растут и уже через пару лет в состоянии уже сами давать потомство. Совместно с кормом нужно будет предлагать и минеральные добавки, как например кальций или толченую яичную скорлупу. Можно добавлять в поилку минеральную воду, например «Боржоми». Примерно раз в месяц можно предлагать с кормом витаминные концентрированные препараты, а что касается сбалансированных подкормок для рептилий, то их следует давать строго по инструкции.
Для содержания узорчатого полоза в домашних условиях потребуется следующее оборудование: лампа для облучения, лампа для освещения, терморегулятор дневной, опрыскиватель, термошнур или термоковрик, терморегулятор в теплый угол, поилка-водоем, пинцет. Из дополнительного оборудование не лишним будут: терморегулятор ночной, реле времени и термометр в холодный угол. При хорошем уходе узорчатый полоз может прожить в неволе более десяти лет.
Полозы совершенно безопасны для человека. Они обычно очень спокойны, а их укусы совершенно безвредны.
Размножение. Спаривание происходит в апреле—мае, но в ряде мест (в Приморье, например) брачный период удлиняется до июня. Обычно яйца откладывает в лесной подстилке или перепрелой траве у водоёмов, трухе гнилых деревьев. В кладках от 5 до 24 яиц разной длины (16, 30—17, 56 мм). Известны коллективные кладки объёмом до 120 яиц, из которых порой выживает лишь половина. Инкубационный период длится около месяца (часто сокращается почти до двух недель благодаря тому, что развитие зародышей начинается ещё в яйцеводах самки). Молодые особи появляются с июля по сентябрь и имеют длину 18—25 см, вес 2,8—9,3 г.


Разведение. В террариумном содержании после вывода полозов из зимовки их необходимо облучить, а так же произвести кормление, добавляя в пищу препараты, которые содержат витамин «Е» на протяжении 2-3 недель. Далее самок и самцов подсаживают друг к другу. Копуляции длятся достаточно долго около 2-3 часов. После спаривания самки откладывают яйца по прошествии 45-95 дней. Для кладки нужно подготовить кювету со сфагнумом. Сама кладка изымается и помещается при температуре 27-29 градусов в инкубатор.
Интернет-источники:
https://www.zoo-ekzo.ru/node/223

Щегол

Щегол – неприхотливая, хорошо приспособленная к жизни в клетке птица, но это не значит, что ее можно кормить чем угодно. Одно из главных требований к кормлению – разнообразие. Правильное питание обеспечивает щеглу необходимый уровень здоровья. Здоровая и активная птица радует хозяина эффектным оперением и заливистым пением. Получая в неволе разнообразное питание, прирученная птица будет в домашних условиях петь почти круглый год (кроме периода линьки) и проживет больше 10 лет, тогда как в природе даже пятилетний щегол – редкое явление.
Содержание
Содержание щеглов несложно. Эта бойкая, крепкая, выносливая птица выживет даже у новичка.
Пол птиц определяют по «маске» на голове: у самцов красное пятно выступает за глаза, «усы» черные, у самок красный цвет доходит только до середины глаз, «усы» сероватые или бурые.
Щеглов держат поодиночке. Для их содержания подойдет обыкновенная клетка и легкодоступные корма. Оптимальные размеры клетки:
• длина - 50 см;
• ширина - 30 см;
• высота - 34 см.
В чересчур маленькой клетке щегол станет мало двигаться и разжиреет. В более просторной конструкции за птицей неудобно ухаживать, она будет чувствовать себя неуютно, перестанет петь, начнет дичиться и будет держаться лишь вверху, как бы самостоятельно пытаясь уменьшить размеры своего чересчур просторного жилища.

Уход за щеглами заключается в кормлениях, ежедневной чистке клетки, мытье кормушки и поилки. Раз в неделю клетку моют с мылом. Птице нужен ультрафиолет, поэтому два раза в неделю на два часа клетку выставляют на солнечный свет или под УФ-лампу.
Кормление
Правила кормления щегла:
• всегда достаточное количество корма;
• вдоволь питья – без воды питомец не проживет и дня;
• зерновые корма в сочетании с сочными продуктами;
• постоянное наличие в клетке песка и минеральной смеси, что обусловлено особенностями пищеварения щеглов.
Птицы – высокоорганизованные животные, у них сильно развиты индивидуальные вкусы, поэтому нормально, если щегол берет не весь корм. Нет причин для беспокойства, если птица, например, не ест морковь или соль, которые рекомендуется давать во многих справочниках.

Режим питания
Нужна осторожность с количеством еды. Стоит придерживаться рекомендованных норм. Если просто следить за тем, чтобы кормушка всегда была полна зерна, птицы разжиреют и умрут.
Обычно щеглов кормят утром, засыпая в кормушку 10-15 г (2-3 чайные ложки) зерносмеси на одну птицу. Воду меняют ежедневно. Зерно и тертую морковь помещают в кормушку. Кусочки яблока втыкают между прутьями клетки, ветки закрепляют там же прищепкой.
Нужно давать столько корма, сколько птица может съесть за один день, чтобы к следующему кормлению ничего не осталось. Наблюдая за питомцем, очень легко заметить, что он проголодался. Щегол начинает перескакивать на жердочках, прыгать на стенки клетки – так проявляется его поисковый рефлекс.
Щеглы – зерноядные птицы, но также им необходимы ягоды, фрукты, трава и белковые подкормки, в том числе живые насекомые. Кроме повседневной еды, время от времени дают особенные продукты – как лакомство или для профилактики заболеваний.
Основной корм щегла – зерновая смесь. В природе эти птицы поедают семена нескольких сотен растений. В домашнюю зерносмесь могут входить: подсолнечник, подорожник, конопля, сурепка, репейник, канареечное семя, льняное семя, сосновое и еловое семя, семена одуванчика, семя салата и рапса, семена полыни, ольхи, березы и др.
Особенно важны семена лопуха (репейника). В природе в зимнее время щеглы в основном питаются этим кормом и в неволе без него не обойтись. Семена репейника – обязательный ингредиент зерновых смесей. В них содержится повышенное количество жиров.
Нельзя кормить щеглов готовыми зерносмесями для канареек или волнистых попугайчиков. Они недостаточны калорийны, щеглы на них худеют и болеют. В случае необходимости птицу можно подержать 2-3 месяца на канареечном корме, добавив к нему 5% семян подсолнечника и 5% семян льна.
Белковые корма дают изредка – один-два раза в неделю. Подойдут мелкие насекомые, особенно тля, которую можно давать прямо на листике. Щеглы поедают жуков, гусениц и мух. Червей – мучных и мотыля – едят не все особи.
Всем зерноядным птицам необходим постоянный доступ к песку. Без него питомцы чахнут и погибают. Причина в том, что у пернатых нет зубов. Для измельчения твердой еды используются камешки и песчинки, которые птицы специально заглатывают. Песок помещают в неглубокие емкости (некоторые птицы любят в нем купаться) или насыпают слоем 1-2 см на дно клетки. Для щеглов подойдет как речной, так и морской песок.
Минеральные смеси – источник витаминов и минералов. В их состав входят: скорлупа, мел, ракушечник, красная глина, глюконат кальция, поваренная соль, древесный уголь.
Можно просто поставить в отдельных баночках порошок из мела, ракушечника, сепии, а затем посмотреть, к чему птица проявляет больше интереса.
Физическое здоровье
Тщательно следите за самочувствием своего пернатого питомца. В списке распространенных проблем выступают травмы, при наличии которых срочно обратитесь к ветеринару.
Среди других возможных недугов — паразиты, повреждающие оперение птицы: клещи, блохи. Устранить их помогут специальные спреи. Другие опасные враги щеглов – вредители, обитающие в кишечнике, а также инфекционные заболевания. Вы не справитесь с ними без участия врача, поэтому при первых подозрениях на недуг спешите в ветеринарную клинику.
Чтобы не допустить развитие заболеваний и проникновение паразитов, соблюдайте правила содержания птицы и элементарной гигиены. Для этого регулярно производите дезинфекцию клетки, следите за чистотой тельца птички, кормите ее только проверенной пищей. Обязательно мойте руки перед сменой корма и воды. В противном случае щеглу грозит сальмонеллез.
Здоровая особь в природе живет 15-17 лет. Известны случаи, когда домашний щегол доживал до 20 лет.

Интернет-источники:
https://zen.yandex.ru/media/ptitsadoma_ru/scegly-doma-chto-nujno-sladkogolosomu-krasavcu-5d265c09f2df2500adc94a23
https://animalgrow.com/exotic/other-exotic/kormity-schegla.html

Аквариумные раки принадлежат к отряду Десятиногих – такое название было дано представителям этой группы по количеству ног (5 пар, при этом первая видоизменена в клешни).
Большинство раков обладают схожим строением тела, которое состоит из двух основных частей – брюшка и большой головогруди. Тело покрыто плотным панцирем, хвост разделен на несколько хитиновых сегментов. В передней части расположены основные органы чувств членистоногого, отвечающие за зрение, обоняние и осязание. У раков 5 пар ног, при этом самая первая пара – это клешни, с помощью которых они защищаются от врагов, разрезают свою пищу, а также роются в грунте. У раков есть ногочелюсти, которыми они удерживают свою еду, а также основные челюсти.
Длина их тела составляет порядка 13-15 см – это стандартный размер для большинства видов, но встречаются как мелкие рачки (до 4 см), так и достаточно крупные экземпляры, которые вырастают до 20 и более сантиметров.
Особенности содержания. Объем аквариума необходимо выбирать, исходя из размера особи и их количества. На стандартного рака размером 15 см требуется порядка 40 литров воды. Обязательно наличие крышки, чтобы ваши питомцы не вылезли наружу.
Членистоногие ведут донный образ жизни, поэтому желательно выбирать аквариум с большой площадью дна. Слой грунта должен быть достаточно большим, потому что они очень любят копаться в нем.
Если вы будете содержать несколько раков, то вам понадобится аквариум объемом не менее 80 литров. Это очень важно, потому что в период линьки они могут поедать друг друга, поэтому большое аквариумное пространство позволит снизить эту вероятность. По этой же причине необходимо оборудовать аквариум различными укрытиями, в которых может прятаться линяющий рак.
Требования к качеству воды. Раки обитают преимущественно в болотистых местностях, при этом в аквариумных условиях они достаточно требовательны к качеству воды. По этой причине обязательно наличие фильтрации, при этом она должна быть внутренней, а не внешней. Дело в том, что во внешних фильтрах присутствуют шланги, которые идут наружу, и по ним рачки могут вылезти из аквариума. Это вполне объяснимо, потому что членистоногие любят выходить на сушу в поисках пищи.

Хорошая фильтрация необходима еще и потому, что ракам свойственно зарывать свою пищу, откладывая ее на потом. Если она начнет разлагаться, то это существенно ухудшит качество воды.
Каждую неделю необходимо менять порядка 20% объема воды. Обычная из крана не подойдет, поэтому лучше купить специальные средства, которые устраняют опасные элементы в воде (в специализированных магазинах достаточно много кондиционеров, которые подходят для этих целей).
После линьки у членистоногих формируется новый панцирь, для которого очень важно наличие кальция. По этой причине вода в аквариуме для раков не должна быть мягкой. Рекомендуемая температура – от 22 до 25 градусов Цельсия (важно следить, чтобы она не повышалась до критических значений, иначе ваши питомцы погибнут).
Период линьки.
Линька – это сброс старого хитинового покрова (панциря). Это естественный процесс, который позволяет отрастать новому панцирю. У взрослых особей это происходит один раз в год, а вот у молодых рачков линька может происходить чаще.
После сброса старого хитина, новый панцирь еще какое-то время остается мягким. Весь процесс линьки может занимать несколько дней, при этом раки съедают свой старый панцирь из-за повышенного содержания в нем кальция, который позволит ускорить процесс формирования новой «шкуры».
Заметить их готовность к линьке можно из-за того, что рачки начинают активнее прятаться в укрытиях, поэтому к такому поведению необходимо относиться абсолютно спокойно.
Вот несколько моментов, которые нужно знать о линьке:
Линька – это не только очень важный, но и достаточно непростой период в жизни рака. Дело в том, что после сброса старого панциря, его тело на несколько дней остается уязвимым даже к самым незначительным повреждениям. При этом вред ему могут нанести не только другие раки с их достаточно мощными клешнями, но и обычные аквариумные рыбки. По этой причине членистоногие в период линьки прячутся в укрытия, чтобы пережить это непростое для них время.
Линька не только позволяет обновить хитин, но и восстановить утраченные конечности (к примеру, после столкновения с другими рачками). Клешня восстанавливается всего за несколько линек.
Помимо того, что вода должна быть достаточно жесткой, для нормального формирования панциря важно наличие йода в воде, поэтому желательно периодически вносить комбинированные витаминные препараты.
Совместимы ли они с другими аквариумными обитателями?
Планируя содержание аквариумных раков, многих интересует их совместимость с рыбами. Это естественно, потому что большинство аквариумистов стремится создать максимально разнообразный подводный мир, в котором бы встречались представители разных видовых групп.
Раки – это достаточно миролюбивые создания, которых сложно назвать активными охотниками, поэтому они вполне совместимы с рыбами и другими аквариумными обитателями. Но с отдельными представителями у них достаточно непростые отношения, поэтому с некоторыми видами рыб их лучше не селить вместе:
Не рекомендуется совместное нахождение с петушками, скаляриями и другими представителями рыб с вуалевыми плавниками. Дело в том, что ночью они опускаются на дно для отдыха, где обитают раки, которые могут покуситься на их плавники.
Сомики для них являются конкурентами за пищу, поэтому такое соседство нежелательно.
Цихлиды – это достаточно крупные рыбы, при этом они относятся к числу хищников, что представляет опасность для рачков (особенно в период линьки, когда их тело полностью не защищено).

Раки потенциально могут охотиться на мелких рыб, поэтому желательно содержать с ними среднего размера экземпляры, которые отличаются достаточной активностью. Если какая-то рыбка заболеет, то она также может стать добычей.
Достаточно спорным решением является совместное содержание нескольких раков в одном аквариуме. Это возможно, но его объем должен быть большим, при этом внутри должно быть много укрытий, чтобы они не мешали друг другу. Самцы активно конкурируют за территорию, поэтому между ними могут возникать достаточно серьезные конфликты, приводящие к повреждению друг друга. В идеале держать двух разнополых членистоногих – это не только гарантия их мирного сосуществования, но и потенциального потомства.
Чем можно кормить раков в аквариуме? Основной плюс содержания раков заключается в их всеядности, т.е. они питаются буквально всем – от остатков корма для рыб, который падает на дно, до отмершей растительности или погибших рыбок.
Давать пищу им рекомендуется в вечернее время, потому что они ведут ночной образ жизни, а днем предпочитают прятаться в укрытиях.
Рацион питания должен быть разнообразным. К примеру, сегодня вы даете растительную пищу, а завтра – животного происхождения. Они хорошо поедают роголистник, а также обычные листы салата или китайской капусты. Животный корм – это нежирное мясо, мотыль, креветки, рыба и т.д. Но с этой пищей нужно быть осторожными, давая ровно столько, сколько они смогут съесть. Дело в том, что им свойственно прятать еду, поэтому есть вероятность, что она начнет гнить и испортит качество воды.
Самый оптимальный вариант – это сбалансированные корма. К примеру, в продаже есть корма для ракообразных, а также донных обитателей. Они содержат все необходимые вещества для полноценного роста и развития раков. Другой их плюс заключается в том, что они улучшают окрас членистоногих, а также помогают им в период линьки.
Сколько они живут в аквариумных условиях? В большинстве случаев обычный речной рак живет порядка 20-25 лет – это очень внушительный показатель, но в условиях аквариума его невозможно добиться.
Дело в том, что на их продолжительность жизни напрямую влияет качество воды. В аквариуме непросто добиться идеальных условий для их содержания, поэтому живут они порядка 2-5 лет.
Разведение раков в аквариуме не требует каких-то особых условий, при этом вы получаете достаточно интересных и красивых питомцев.
Интернет-источник:
https://aquadesign.ru/stati/akvariumnye-raki-soderzhanie/