Барнаульская городская станция юных натуралистов

Попугайчик неразлучник Фишера. Ручным попугаем в квартире никого не удивишь. Очень часто люди заводят попугаев неразлучников, с уходом и содержанием которых обычно не возникает трудностей. Декоративная птица неприхотлива и может довольствоваться минимальным комфортом. Самочувствие неразлучника зависит от окружающей обстановки, микроклимата, питания и режима дня. Заболевшему попугаю нужен особый уход, но своевременная вакцинация и профилактика уберегут птицу.

Обеспечение здорового образа жизни. Домашней птичке нужно вести здоровый образ жизни, который подразумевает выполнение нескольких условий:

Физическая активность. Негуманно круглые сутки держать птицу в клетке. Выпускайте ее полетать в своем присутствии, обезопасив помещение. После прогулки нельзя ловить попугая и загонять его обратно – он может сильно испугаться. Лучше всего заманить неразлучника в домик с помощью корма: подвесить внутрь любимое угощение или громко насыпать в кормушку зернышки.

Режим сна и бодрствования. Природный инстинкт заставляет попугая просыпаться на рассвете и отходить ко сну после заката солнца. Зимой он спит до 15 часов в сутки. Летом световой день увеличивается, и сон птицы составляет в среднем 12 часов. Недосыпающий неразлучник ощущает постоянную тревогу, он слабый и пассивный. Если не получается подстроить птичье расписание под хозяйский график, вечером нужно хотя бы приглушить свет и звук телевизора. Избегайте резких шумов и не включайте лампу ночью, берегите нервную систему питомца.

Купание. Правила ухода за неразлучником в домашних условиях включают в себя регулярные водные процедуры. Маленькие попугайчики очень любят кувыркаться в воде, они могут намочиться даже в поилке. В теплое время года дважды в неделю ставьте купалку, пусть пернатый поплещется в свое удовольствие.

Солнечные ванны. Под солнечными лучами в организме синтезируется витамин D, необходимый для усвоения кальция. Свет, прошедший через стекло или прозрачный пластик, бесполезен. Чтобы неразлучник получал витамин D в достаточном количестве, организуйте ему ежедневные полчаса у открытого окна. В холодный период можно использовать ультрафиолетовую лампу. В углу нужно создать искусственное затемнение (набросить ткань) для отдыха.

Содержание попугайчика неразлучника. Комната, в которой планируется поселить попугая, должна быть светлой, теплой, чистой. В ней также нужна хорошая вентиляция, но при этом отсутствие сквозняков. Нежному неразлучнику жизненно важен влажный воздух без перепадов температуры. В душном, пересушенном помещении у попугаев начинают выпадать перья. А вот излишняя сырость даже страшнее для птиц, чем сухая прохлада.

Желательно поддерживать параметры микроклимата в помещении на среднем уровне:

- относительная влажность воздуха 50-60 %;

- температура 23-25 ⁰С;

- естественное освещение, зимой дополняемое лампой.

Постоянное место клетки не должно быть возле окон или радиаторов отопления. В жару неразлучники могут перегреться под яркими солнечными лучами. Горячие батареи сушат воздух, поэтому рекомендуется использовать увлажнитель. На пол клетку ставить нельзя: там прохладнее, есть опасность сквозняков и нападения домашних животных. Разумнее всего закрепить ее на полке или подвесить в углу комнаты на уровне глаз человека.

Птица проводит внутри клетки большую часть жизни, поэтому нужно уделить особое внимание выбору будущего дома. Основное требование – безопасность. Клетка должна быть изготовлена из прочного материала, устойчивого к повреждениям. У неразлучников крепкий клюв, которым они грызут все вокруг. Если прутья содержат медь или цинк, такой домик может навредить вашему любимцу, вызвать у него отравление. Размеры клетки должны быть: 40*50*80 см, прямоугольной формы, выдвижным или съемным поддоном.

Для правильного ухода за хрупкими пернатыми питомцами необходимы аксессуары:

• Деревянные насесты. Неразлучники стачивают быстро растущие коготки с помощью жердочек. Диаметр насеста должен быть таким, чтобы при сидении попугай лапками не полностью обхватывал его. Изделия из пластика менее предпочтительны, потому что могут привести к появлению натоптышей.
• Кормушки и поильники. Для воды предпочтительнее иметь автоматическую поилку. Кормушки крепятся к прутьям подальше от жердочек и поильника, чтобы в корм не попадали помет и вода.
• Канаты, лесенки, качели. Предметы не первой необходимости, но они разнообразят досуг попугая и помогут скоротать время. Неразлучник карабкается по канатам из натуральных волокон, цепляется за веревочки, при этом стираются отросшие роговые края клюва и когтей.

Размещайте инвентарь в клетке с учетом потребностей птиц: не стоит загромождать пространство лишними предметами. Оставьте место для свободного передвижения, прыжков.

Кормление неразлучников. В основе рациона неразлучников, как и других маленьких попугаев, – семена и зерно. Количество корма, которое требуется в день одной взрослой особи, 2-4 столовых ложки. Состав готовых смесей разных производителей включает всевозможные ингредиенты: просо, канареечное семя, овсяные хлопья, молотая кукуруза, цельный или дробленый овес, сухофрукты, орешки, семечки подсолнечника.

В промышленной продукции есть комплекс витаминов, которые нужны попугаю. Дополнительная подкормка с витаминами и минералами требуется только в те месяцы, когда неразлучник линяет или готовится к выведению потомства. Кроме сухого растительного корма, попугайчик обязательно должен получать животный белок (творог, вареное яйцо), а также сырые фрукты и овощи.

НЕЛЬЗЯ: давать неразлучникам манго, папайю и авокадо. Эти плоды богаты эфирными маслами, раздражающими пищеварительную систему птиц.

Грамотно организовать кормление можно с помощью нескольких кормушек. Зерновые смеси насыпают в одну емкость вечером, сразу всю суточную норму. Влажный корм кладут в другую кормушку с утра и по мере надобности меняют в течение дня, а на ночь удаляют все остатки.

Болезни неразлучников. Неправильный уход за попугаями может стать причиной заболевания: антисанитарные условия, несвежий корм – и птица подхватывает кишечную инфекцию. Сквозняк или несоблюдение режима проветривания – так недалеко и до простуды. Плохое, неполноценное питание – как следствие, у неразлучника авитаминоз или ожирение. Невнимание, отсутствие общения приводит к депрессии, самоощипу.

Незаразные болезни: воспаление зоба (закупорка крупными частицами пищи); диарея (вызванная прокисшим кормом); гиповитаминоз.

Инфекционные: орнитоз (вирусное заболевание); сальмонеллез.

Паразитарные: кнемидокоптоз (чесоточные клещи); гельминтоз.

Признаки некоторых заболеваний иногда можно и не заметить, списать на плохое настроение неразлучника. Список птичьих болезней более широк, это лишь самые распространенные. Легкая форма недомогания обычно проходит без последствий. При тяжелом течении болезни и без ветеринарной помощи чаще всего попугайчик погибает.

Вакцинация. Птенцы неразлучника при содержании в питомнике прививаются от целого ряда болезней: в одной вакцине объединены убитые вирусы – возбудители. Попадая в организм, сыворотка способствует образованию антител. По графику прививок первая вакцинация проводится птенцам в возрасте 60 дней, когда ослабевает иммунитет, полученный от матери. Через каждые 3-4 недели делают ревакцинацию до возраста 5 месяцев.

Когда неразлучник повзрослеет до шести месяцев, ему можно сделать прививку от бешенства. Подготовка к манипуляции такая же, как и у людей: попугай должен быть здоров, с нормальной температурой тела. Прививки не обеспечат иммунитет на всю жизнь – понадобятся ревакцинации с установленной периодичностью.

Маленькие попугайчики неразлучники – отличный вариант для домашнего содержания, ведь уход за ними довольно прост. Без особых затрат вы получаете веселых, общительных компаньонов. Это идеальные домашние питомцы.

Интернет-источники:

https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fparrotsworld.ru%2Fuhod-i-soderjanie%2Fuhod-i-soderzhanie-popugaev-nerazluchnikov

Морская свинка породы Скинни идеально подходит для тех, кто хочет завести ласкового и отзывчивого на хороший уход питомца. Экзотическая внешность вызывает бурю эмоций у детей. Ухаживать за таким животным сможет даже шестилетний ребёнок.

Скинни сравнительно новая порода. Естественно, что животные с такими данными не могут жить в условиях дикой природы. В 1978 г. в стенах Института Арманда Фраппера, в городе Монреаль, Канада, был официально запротоколирован и описан факт новой мутации безволосой свинки, которая появилась естественным путём. На этом история породы могла закончиться, если бы феномен не повторился в 1984 г. Лысенький беленький свин навёл учёных на идею выведения кардинально бесшёрстных свинок.

В итоге первой самке дали кличку Скинни. В дальнейшем эта кличка переросла в официальное название породы. Переводится как кожа да кости.

Вначале эту экзотическую породу могли позволить себе купить только богатые люди, так как цена на них зашкаливала. Со временем они распространились по всему миру.

Особенностью породы является отсутствие шерсти. Потому их иногда называют «сфинксами», как кошек с аналогичными внешними особенностями. Однако на коже у этой свинки всё-таки есть очень нежный, незаметный пушок, на ощупь весьма приятный. Шерсть присутствует в небольших количествах в области носа и на лапках.

Взрослый самец в длину до 35 см, самка меньше. В холке высотой не более 6,8 см. А вот по весу морская свинка Скинни достигает полутора килограмм и больше. Голова крупная, уши округлые, висячие. Туловище на некоторых экземплярах «в складочку». Глаза выразительные, красивые.

Содержание Скинни. Для питомца очень важно какое у него будет жильё. Рекомендуется приобретать клетку из пластика или металла. Её легко держать в чистоте. Размер не должен быть маленьким, от 0,6 м² для одного зверька.

Дно не должно быть решетчатым, грызун повредит лапки. Пол застилается опилками слоем в полутора сантиметров. Их регулярно меняют. Клетку оснащают поилкой, кормушкой, аксессуарами для игр и отдыха.

Свинка обычно не карабкается по стенкам и лесенкам, вес мешает. Длину у клетки выбирают хотя бы метровой. Обязательно ставят домик, чтобы свинка могла время от времени уединяться, высотой не менее 8-10 см. Домик можно растянуть от края до края ширины клетки, длиной он должен быть около 200 мм. Клетку нельзя ставить на сквозняке, возле батарей отопления.

Регулярная замена подстилки, особенно в углах, которые зверёк облюбовал для туалета, избавит клетку от запаха.

Чтобы животное не страдало ожирением, нужно обеспечить условия для прогулок.

Клетка должна быть большой либо соорудить вольер рядом с жилищем, где зверёк мог побегать и поиграть.

Если есть возможность, нужно давать Скинни погулять по квартире под надзором, чтобы она не забралась в небезопасное для неё место.

Кормление Скинни. В список кормов для скинни должны входить высококачественное сено, зерновые, овощи, фрукты, коренья, сочная зелень и гранулы.

Сено у зверька должно лежать всегда. Оно помогает стачивать зубки. Затхлое несвежее сено животному категорически нельзя давать. Рекомендуется сено из злаковых культур, а не бобовых.

Зерновые или другие сухие корма подсыпают в кормушку не более 2 столовых ложек в сутки. Готовые травяные гранулы должны также присутствовать в рационе.

Сочные корма подкладывают по мере поедания. Это морковь, яблоки, листья салата, тыква. Для пополнения витамина C очень полезен сладкий болгарский перец.

В поилке всегда должна быть налита свежая вода. В сутки зверёк выпивает примерно 250 грамм жидкости. Самкам, которые вынашивают потомство, норма увеличена.

Лакомством для Скинни является печенье (нежирное сухое), сухари, орехи, сухофрукты.

НЕЛЬЗЯ: картофель, баклажаны, авокадо, чеснок, редька, редис и грибы.

Чтобы питомец чувствовал себя сытым можно дополнительно иногда варить жидкие кашки из вкусных круп на воде.

Для поддержания иммунитета в воду можно добавлять витамины. Такую воду наливают с расчётом, чтобы зверёк её сразу выпил. Иногда практикуют выпаивание витаминами свинки со шприца.

Свинка породы Скинни съедает в 2 раза больше еды, чем «шерстяные» собратья. Это помогает поддерживать оптимальный вес, чтобы не мёрзнуть.

Уход за Скинни. За свинкой породы Скинни легко ухаживать. Не линяет, не нужно вычёсывать.

Что нужно делать регулярно? Подстригать зверьку ногти, чтобы она случайно не поцарапала сама себя. В ранку легко может попасть инфекция. А это опасно для Скинни. Один раз в три недели чистят ушные раковины, промывают глазки животному чистой кипяченой водой с помощью ватного тампона.

Купать это животное не рекомендуется. Если свинка сильно загрязнилась, достаточно протереть кожу влажной тканевой салфеткой, не содержащей ароматизаторов.

Поведение Скинни. Скинни очень нежные существа, их отличает эмоциональная чувствительность. Это социализированный зверёк, необычайно ласковый, никогда не кусается, может проявлять чрезмерную любознательность.

Отзывы владельцев свинки Скинни свидетельствуют о том, что питомец не опасен для детей. Конечно, речь идёт о здоровых и сытых животных. Способны великолепно ужиться с другими домашними питомцами, которые не отличаются агрессией. Морская свинка никогда не нападёт на птичек, не будет конфликтовать с аквариумными жителями. Нередки случаи, когда Скинни и кошка становятся большими друзьями.

Разведение Скинни. Чтобы получить потомства от Скинни нужно завести своему зверьку пару. Организовать комфортные условия проживания, полноценное питание. Разведение свинок Скинни – задача простая. В 6–8 месяцев самка готова продолжать род. Самцы становятся половозрелыми, начиная с трёх месяцев. Однако оптимальный возраст для получения потомства – полгода для самки и 7 месяцев для особей мужского пола. Беременность длится около 70 дней. Весь этот период самку нужно тщательно оберегать от стрессов и хорошо кормить.

Невидимые опасности. Когда смотришь на Скинни, она кажется крепкой. Но это животное нежное и ранимое. Если свинка упадёт даже с небольшой высоты, у нее могут повредиться внутренние органы. Часто страдает от разрыва кишечника.

Так как вес приличный, идёт большая нагрузка на лапы. При неправильном питании, недостатке в организме фосфора и кальция, могут искривиться лапы.

Опасно переохлаждение! Выносить на улицу в холодное время года свинку не рекомендуется. Иногда заботливые хозяева шьют питомцу одежду. Но она спасает лишь отчасти.

Интернет-источники:

https://msvinkam.ru/obshhie-svedeniya/morskaya-svinka-skinni.html

Караколусы – древесные улитки.  Караколусы – тропические древесные улитки и они замечательно себя чувствуют во многих частных улиткариях. Внешний вид моллюсков данного вида очень красивый и необычный.

Караколусов часто называют «Кубинскими тарелочками» или «улитками-блюдцами», благодаря необычной форме раковины – пирамидальной круглой. В домашних коллекциях содержат большое разнообразие видов и форм караколусов, различных по размеру, окрасу и форме раковины. Продолжительность жизни Караколусов составляет в среднем 4-5 лет, а при необходимом уходе могут дожить и до 6-7 лет. Окрас раковины может варьироваться – черный, коричневый, оранжевый, белый, с узкими или широкими рыжими и бежево-коричневыми полосами.

Расцветка тела также интересна – она неоднородна, с переходом от темного к более светлому оттенку. Рожки черного цвета выделяются на фоне более светлого цвета мордочки. А вдоль всей шеи проходит тонкая полоска желтого или бежевого оттенка.

В природе представителей этого вида можно встретить преимущественно на Карибских островах. Караколусы – обитатели садов, парков, приусадебных участков в регионах с тропическим и субтропическим климатом. Поскольку караколусы – древесники, то много времени они проводят на ветвях и стволах деревьев, добывая пропитание. Их интересуют лишайники и водоросли, растущие на деревьях.

Содержание древесных улиток. В домашних условиях содержать караколусов не сложно. Для этого следует придерживаться нескольких условий:

• оптимальный уровень влажности и температуры,
• большое количество еды – желательно лишайника,
• наличие веточек и коряг,
• коллективное содержание с представителями своего вида.

Для караколусов лучше всего подойдет террариум вертикального типа с расчетом 2-3 литра на одну улитку. Температура в жилище должна находиться на уровне от +24 до +27 ⁰С, а влажность – 80-90 %. Также должна быть небольшая вентиляция в нижней части улиткария, позволяющая сохранить необходимую для караколусов повышенную влажность, для этой цели также можно использовать мох или листовый опад.

В качестве грунта можно использовать любой из разрешенных, эти моллюски не привередливы в выборе наполнителя. Слой грунта должен быть не меньше 5-6 сантиметров, чтобы улитки могли сделать кладку. Если же грунта будет мало, то караколусы кладку не сделают или же сразу ее съедят. При достаточном количестве грунта улитки могут часто откладывать кладки – примерно каждые 2-3 недели по 5-10 яиц.

Наличие укрытий, различных веток, коряг, кусков коры с лишайником обязательно. Ведь улитка-блюдце перемещается главным образом по вертикальным поверхностям, а спит под укрытием, частично зарывшись в грунт, на ветке или на стенке террариума. А лишайник – главная составляющая рациона питания.

Кормление древесных улиток. Улитки караколусы не нуждаются в каких-либо сложных подкормках. Основой рациона должен быть лишайник, который можно собрать и заготовить самим. Кроме лишайника древесным улиткам можно предложить и другую пищу – овощи, фрукты и другие подкормки. Эти улитки очень любят грибы, моллюски с одинаковым удовольствием едят как свежие, так и сухие грибы (порошок). Также караколусы хорошо кушают зерносмеси. А вот животный белок из рациона исключают.

Кальций должен находиться в постоянном доступе моллюска, желательно отдать предпочтение молотой яичной скорлупе и панцирю каракатицы. Если кальция недостаточно или он плохого качества, улитки начинают обгрызать свои и чужие раковины. Для караколусов можно сделать питательную подкормку из лишайника, водорослей, сушеных грибов, кальциевой и витаминной добавок.

По сравнению с крупными улитками, караколусы очень мало едят. Это не должно Вас беспокоить, для древесников это нормально.

НЕЛЬЗЯ кормить представителей этого рода только огурцами и салатом – это очень скудный и некалорийный рацион, который может привести к истощению!

Коряги и ветки станут не только украшением террариума с моллюсками, но и будут использованы в качестве источника питания, если на них будет лишайник. Собирать ветки с лишайником следует далеко от города в лесу, подальше от дорог. Собранные ветки переберите, очистите от мусора и насекомых, разложите на бумагу и оставьте их просушиться на пару дней. После этого переложите ветки в коробку и оставьте их так для хранения.

Размножение. Улитки караколусы достигают половой зрелости ближе к одному году, как правило, в 11-13 месяцев, но эти сроки могут отличаться у разных особей. Признаком половой зрелости является появление закругленного утолщения в зоне прироста, так называемой губы. После появления губы эти древесники приступают к спариванию.

Все улитки караколусы являются гермафродитами и после перекрестного спаривания оба партнера вынашивают яйца. Между спариванием и кладкой яиц может пройти несколько месяцев. Одна улитка откладывает обычно 10-15 яиц продолговатой формы в мягкой оболочке. В среднем длина яиц составляет 7-8 мм, а ширина 3-5 мм. Чаще всего яйца в одной кладке бывают разных размеров.

Инкубация яиц проводится в среднем 10-14 дней. Кладку можно оставить в террариуме с родителями или аккуратно переложить в отдельную емкость с боковой вентиляцией. С одной стороны при перемещении можно повредить оболочку яиц и на свет появится меньше улитят, но если оставить яйца с родителями, то существует вероятность, что караколусы съедят кладку.

Молодые особи после рождения очень хрупкие. Они могут сидеть в подстилке несколько дней, доедая оболочки своих яиц и яйца невылупившихся собратьев. Если в контейнере будет еще одна кладка, то съедят и ее. Через несколько дней молодняк выползает на поверхность.

С первых дней жизни новорожденным можно предлагать веточки с лишайником, тонко нарезанные или натертые на терку овощи или листья салата, посыпанные кальцием. Не следует предлагать много овощей, особенно если есть лишайник. А недоеденные остатки нужно сразу же убирать, чтобы не портились.

После того, как молодняк подрастет, его пересаживают в контейнер больший по объему. Для 15-20 маленьких улиток будет достаточно емкости объёмом 1 литр. На дно террариума желательно поместить мох и поставить вертикально ветки с лишайником.

Улитка караколус очень быстро растет – через месяц после рождения с крохоток в 5-7 мм вырастают улитки размером до 2-х см. В возрасте 6 месяцев или позже улитки вырастают до размера взрослой особи и приступают к наращиванию губы. Краешек устья утолщается, закручивается наружу и приобретает определенный цвет.

Интерне-источники:

https://ulito4ka.ru/vidy/karakolusy-drevesnye-ulitki.html

https://proulitok.ru/vidy-ulitok/karakolus-ulitka/#iLightbox%5Bgallery_image_1%5D/7

Африканский еж не встречается в дикой природе. Это вид, искусственно выведенный человеком! Отличаются эти ежи лишь размером «маски» на мордочке, формой ушей и незначительной разницей в размерах.

Содержание африканского карликового ежа. Клетка для карликового ежа должна быть просторной – чем больше, тем лучше. В качестве наполнителя используйте покупные опилки или древесный наполнитель для грызунов. Идеально  подходит прессованный  древесный наполнитель, кукурузный, семечковый, бумажный. Пригодны для использования и опилки, но от них много сора вокруг клетки и есть риск возникновения аллергии у хозяев, имеющих к этому склонность.

Сено использовать мы не рекомендуем в связи риском возникновения аллергии, как у ежа так и у его владельца, и возможностью заражения ежа эктопаразитами (блохи, клещи), которые могут бить в сене.

НЕЛЬЗЯ использовать кедровые опилки, опилки смолистых пород деревьев и любые подстилочные материалы, содержащие в своем составе эфирные масла – они токсичны для ежиков!

В клетке для ежика должны быть укрытия, «туалетный» угол, кормушки, поилки и непременно – беговое колесо. Диаметр колеса для ежа – не менее 28 см. Ежику необходимо бегать в колесе: он ведет ночной образ жизни, должен много двигаться и нуждается в подвижных играх, которые не заменить прогулками по комнате. Колесо должно быть цельным, сплошным (пластмассовым, деревянным) и ни в коем случае не иметь ячеистой или решетчатой структуры во избежание травм лап. Также противопоказано держать ежей в клетке с решетчатым полом! Все ежи (и африканские, и другие) приспособлены ходить по ровной поверхности.

Приобретая клетку для ежика, помните о том, что ежи великолепные верхолазы, поэтому вам не подойдет клетка или террариум с открытым верхом: питомец непременно предпримет попытку удрать. Не покупайте клетку с большим расстоянием между прутьями (как для хорьков или кроликов): маленький ежонок может «просочиться» сквозь решетку или застрять.

Клетка (или террариум) должна иметь хорошую вентиляцию. Избегайте сквозняков, беспощадных прямых солнечных лучей (у ежа должна быть возможность укрыться от них). Оптимальная температура в комнате должна быть 20-25 °С, перегрев крайне опасен для здоровья ежика.

В качестве домика ежам идеально подходят большие мягкие домики и специально сшитый флисовый спальный мешок. Также можно использовать и домик для шиншилл в виде пластиковых иглу, подходящее по размеру (для морских свинок). Миска для корма должна быть достаточно широкой и тяжелой, чтобы не дать ежу переворачивать её для игры. Маленькие керамические чашки, предназначенные для грызунов, отлично подойдут ежу. Ширина или диаметр должны быть 7-15 см и не более 5 сантиметров в высоту. Ниппельная поилка лучше открытой мисочки. Ежи любят накидывать в открытую мисочку опилки, что впоследствии лишает их воды.

Многие ежи любят играть. Лучше всего в качестве игрушек им подойдут игрушки для кошек – пластмассовые мячики с бубенчиком внутри и т.п.

Уборка в клетке должна производиться часто. Если ежик облюбовал для своего туалета определенный угол, что не всегда, но бывает, чистите его каждый день, а 1-2 раза в неделю проводите капитальную уборку в клетке с мытьем поддона и протиранием прутьев. Кормушка и поилка должны быть чистыми всегда!

В зимнюю спячку африканский еж не впадает. Его «летний» образ жизни не должен сильно отличаться от «зимнего»: ни в коем случае не ломайте, не обедняйте и резко не изменяйте его пищевой и температурный режим. Дополнительного освещения и ультрафиолета ежикам не требуется, однако в кризисных ситуациях (грянул мороз или жара, отключили батареи и т.д.) ежу понадобятся искусственные источники света и тепла, или, наоборот, охлаждения. Ни в коем случае не ставьте клетку или террариум рядом с радиатором или вентилятором, чтобы зверек не перегрелся или, наоборот, не простыл. Делать инъекции, спасать от обезвоживаний, тепловых ударов или лечить ежа антибиотиками в домашних условиях довольно сложно (особенно если у вас нет соответствующего опыта).

Мыть ёжиков в воде не желательно, но можно в случае загрязнения. Плескаться с радостью в воде им не свойственно. В связи с этим, Ваше желание искупать ёжика не вызовет у него удовольствия и не приведёт в восторг. Свои шубки и иголочки ежи чистят с помощью песочных ванн. Для этого нужен лоток примерно 20*20 см с песком для шиншилл. Подойдёт и угловой лоток. Желательно, чтобы лоток с песком всегда находился в клетке, чтобы у ёжика была  возможность в любое время поваляться в песочке.

Коготки ёжиков периодически нуждаются в стрижке. Ёжики к этой процедуре быстро привыкают и относятся к ней вполне лояльно. Но подстригать коготки нужно очень осторожно, чтобы не причинить боль. В основном, коготки на передних лапках стачиваются сами и их стричь не приходится, а для стрижки когтей на задних лапках вполне подойдут когтерезы для кошек.

Кожа у африканских карликовых ежей склонна к сухости. Особенно это нуждается в контроле во время смены иголок (с 5-й по 15 неделю). Для профилактики сухости кожи и в период смены иголок рекомендуется раз в неделю наносить на холку несколько капель косметического масла, но БЕЗ ЗАПАХА, продаётся в аптеках. Оно смягчает кожу и устраняет сухость.

Кормление африканского карликового ежа. Основная еда африканского карликового ежика – это кошачий корм супер-премиум класса. В его составе ни в коем случае не должно быть крахмалосодержащих продуктов (кукуруза, картофель и т.д.), а также любых красителей и заменителей. Первые 3, а лучше 5 составляющих должны быть мясо (курица, индейка, ягненок, говядина, а также фрукты и овощи). Помимо основной еды можно давать дополнительно лакомства.

Что можно давать ежам дополнительно:

• Постное мясо (курица, индейка, ягненок, утка и т.д.) сваренное или приготовленное на пару без соли и специй. В основном все виды рыбы безопасны, но могут повлиять на запах кала и мочи.
• Рыбу для ежа варят или готовят на пару без костей, соли и специй.
• Фрукты и ягоды: яблоки, бананы, дыня, вишня без косточки, клюква, папайя, груша, персик, абрикос, тыква, малина, топинамбур, клубника, арбуз, голубика, черника, киви.
• Овощи: спаржа, брокколи, морковь, огурец, зеленая фасоль, перец, горох, шпинат, кабачки.
• Яйца, сваренные вкрутую или в виде омлета без соли, соусов и специй. Перепелиное яйцо можно давать сырое. Детское питание без красителей и консервантов.
• Насекомые: зофобасы, сверчки, кузнечики, тараканы.

НЕЛЬЗЯ давать ежам:

• Молоко и любые продукты, содержащие молоко. Ежики не переносят лактозу и поедание таких продуктов может вызвать расстройство пищеварения.
• Ананас – вреден из-за повышенной кислотности этого фрукта, которая может вызывать раздражение в ротовой полости.
• Сухофрукты – могут застрять, прилипнуть к гортани.
• Виноград – опасен для большинства мелких домашних животных. Может вызвать нарушение работы внутренних органов. Изюм – опасен так же, как и виноград, а помимо этого, он может застрять в зубах или прилипнуть к небу, что вызывает болезни зубов и воспаления во рту.
• Масло чайного дерева – может вызвать смерть даже от совсем маленькой дозы вещества, съеденного или даже понюханного ежиком.
• Авокадо – токсичен, есть случаи отравления этим продуктом.
• Орехи и семечки – могут прилипнуть к небу, застрять в зубах и повредить глаза в процессе того, как ежик попытается извлечь их из скорлупы.
• Любые цитрусовые.
• Лук, чеснок.
• Фастфуд, чипсы.
• Шоколад.
• Продукты, содержащие красители, пищевые добавки и химические консерванты – вредны для ежей по той же причине, что и людям.

Интернет-источники:

https://www.pygmyhedgehog.ru/%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/

http://www.zooprice.ru/noev-kovcheg/nature/soderzhanie-afrikanskogo-karlikovogo-ezha-mify-i-fakty-o-ezhakh.html

https://zen.yandex.ru/media/animals/afrikanskii-ej-hudshii-pitomec-ne-dlia-doma-ne-dlia-semi-5a6f308248c85e3a977fa89b

Бурундук. Среди всех грызунов бурундуки являются идеальными зверьками для содержания в домашних условиях. Они обладают красивой шубкой, пушистым хвостиком, грациозными движениями. Их повадки напоминают беличьи, но приручаются они гораздо легче. Бурундуки очень аккуратные и чистоплотные животные, не требующие специального ухода. От них никогда дурно не пахнет. Наблюдать за ними одно удовольствие.

Знаменит зверек своими черно-бурыми полосками на спине. Брюхо в основном у него светлое. Линяет он один раз в год. В природе бурундук живет не больше трех лет, так как часто становится добычей более крупных животных. А вот если он живет дома, то может дожить до 10-летнего возраста. Обитает он в основном в корнях деревьев или трухлявых пнях, где создает свои норы. Очень редко он может жить в дупле дерева.

Содержание бурундука. Этих животных в домашних условиях содержать довольно просто. К человеку они относятся без опаски, поэтому приручить их будет достаточно легко. Спят они всю ночь, а днем бодрствуют. Зверьки очень быстро привыкают к человеку и могут есть из рук. Причем просить еду они могут, даже будучи сытыми, тем самым быстро привыкая к рукам. Подержав бурундука в клетке 2-3 недели, его можно выпускать погулять по квартире. Чтобы зверек стал ручным, необходимо регулярно кормить его из рук, не совершая при этом никаких резких движений. Они очень любопытные, поэтому выпуская их из клетки, необходимо все время следить за ними, иначе зверьки могут совершить какую-нибудь пакость.

Находясь в квартире, домашний зверек может свободно перемещаться по комнатам, при этом легко может проникнуть на балкон и выпрыгнуть в окно, а также выбежать в открытую входную дверь. Поэтому клетка для него крайне важна. Клетка обязательно должна быть металлической, достаточно свободной и высокой, чтобы зверек мог находиться в комфортных условиях. Оптимальные размеры ее должны быть 80*40*40 см. Даже находясь в такой просторной клетке, зверька следует выпускать на прогулку.

Дно клетки следует посыпать торфом или опилками. Около одной из стен можно приделать полочку, по которой зверек будет носиться с удовольствием. Желательно установить внутри клетки беговое колесо, но оно должно быть в два раза меньше беличьего. Совершая такие беговые тренировки, бурундук сохраняет свой мышечный тонус и хорошее настроение, потому что он не может жить без движения. Диаметр колеса должен составлять 25-30 см.

В клетке также можно установить домик, имеющий размеры 30*25*30 см, в котором бурундук будет делать запасы и спать. Если в нем зверек захочет обустроить гнездо, внутрь следует положить тряпочки, листья или сено. Днем такую подстилку следует вынимать из домика, чтобы проветрить, а вечером необходимо положить обратно. Регулярно в домике следует делать генеральную уборку: дезинфицировать укромные места и убирать старые запасы.

Бурундук очень аккуратен и ходит в туалет только в одно и то же место. Пол клетки желательно сделать наподобие выдвижного ящика, это облегчает процесс уборки.

Зверьки совершенно не переносят жару и часто погибают от перегрева, оказавшись под лучами солнца при температуре +25 градусов. Поэтому клетку необходимо устанавливать в затемненном месте, где бурундук будет спасаться от зноя. Весной, когда солнце светит не так сильно, клетку со зверьком можно вынести погреться под нежаркими солнечными лучами.

Кормление бурундука. Корм для бурундука можно приобрести в зоомагазинах, а можно составить свой рацион питания. Домашние зверки едят практически все. Лучше всего кормить их орешками, овсяными хлопьями, ягодами, одуванчиками, желудями, семенами подсолнуха, фруктами. Перед употреблением кожуру с фруктов желательно снимать, потому что зверьки не переносят химические добавки. Любимыми лакомствами зверька считаются сахар, печенье, творог, круто сваренные молочные каши.

Пища у бурундуков должна быть как мягкой, так и сухой. Благодаря твердым кусочкам пищи, зверьки стачивают постоянно растущие резцы, поэтому в клетку можно положить кусочек мела.

Меню обязательно должно содержать животный протеин, содержащийся в яйцах, сыром мясе, насекомых, личинках мучных червей. Летом бурундуку можно предложить улитки, жучков, слизняков и кузнечиков.

Тот неприкосновенный запас, который зверек делает у себя в домике, необходимо регулярно проверять. Иначе продукты там будут просто тухнуть. Также каждый день необходимо менять воду в поилке.

НЕЛЬЗЯ включать в рацион миндаль, потому что силиконовая кислота, содержащаяся в нем, очень сильно вредит бурундукам.

Бурундук считается очень чистоплотным животным, поэтому заводя его дома можно быть уверенным в том, что от него никогда не будет пахнуть. Более того, этот зверек очень милый и забавный, поэтому если в семье есть дети, он доставит им только удовольствие. При правильном уходе бурундук может прожить очень много лет.

Интернет-источник:

https://lapku.ru/gryzuny/uhod-za-gryzunami/soderzhanie-burunduka-v-domashnih-usloviyah.html

Бородатая агама. Несмотря на то, что австралийская бородатая агама является экзотическим животным, которое не так давно начали разводить в домашних условиях, содержание её становится всё более популярным у любителей рептилий, благодаря её хорошей адаптации к неволе, простому уходу, покладистому характеру и не слишком крупным размерам в сочетании с эффектной внешностью. Конечно же, перед тем как завести такого своеобразного питомца, нужно изучить особенности его содержания.

Местообитание в природе. Место, где в естественных условиях свободно живут экзотические ящерицы, – это центральные и южные районы Австралии, возле берега моря агамы никогда не встречаются. Природные условия обитания: засушливые каменистые местности пустынного и полупустынного типа, сухие леса, заросли кустарников.

Внешний вид. Размер взрослого животного – 35-60 см в длину вместе с хвостом, вес составляет примерно 300 г. Хвост длиннее тела в 1,5-2 раза. Треугольная голова снабжена боковыми слуховыми отверстиями, тело плоское с двумя рядами шипов. Несмотря на угрожающий внешний вид, на ощупь шипы и чешуя довольно мягкие, имеют приятную текстуру, в отличие от более жёсткой и чешуйчатой игуаны. Агама отличается пальцами с длинными когтями, широким ртом, острыми зубами: передними она хватает пищу, а задними – пережёвывает. Может ловить насекомых липким кончиком языка. Основное отличие самцов от самок в том, что хвост у них значительно толще в основании, а шейный мешок в брачный период становится чёрного или тёмно-синего цвета, в то время как у самок – бежевого или оранжевого.

Продолжительность жизни бородатых агам в неволе. Продолжительность жизни домашней ящерицы зависит от правильности ухода, освещения, питания. В зоопарке бородатая агама может прожить до 10-12 лет, в квартире – 6-7 лет.

Содержание бородатой агамы. Содержание в квартире бородатых агам не представляет особых сложностей, но чтобы обеспечить хорошее самочувствие и продолжительную жизнь животных, необходимо поддерживать те климатические условия, которые будут близки к привычной им природной среде.

Для содержания агам необходим террариум, клетку можно использовать только временно, как переноску. Террариум нужно выбирать предназначенный для рептилий, горизонтальный, достаточно длинный. Молодых особей можно поселить в ёмкость от 100 л, но нужно учесть скорость их роста, значит, вскоре понадобится больший объём. Оптимальный размер террариума для одной взрослой ящерицы — 80*45*45 см, объёмом от 200 л, но чем длиннее ёмкость, тем лучше. Для двух-трёх особей требуется террариум с минимальными размерами 100*50*50 см. Ёмкость может быть изготовлена из стекла или пластика, главное – не допускать наличия острых кромок и заусениц. Закрывать террариум сверху лучше решёткой, это обеспечит вентиляцию и предотвратит скопление конденсата. Доступ в террариум делают сбоку, так как опускающуюся руку ящерица может воспринимать как опасность. Размещать ёмкость рекомендуется повыше от пола, так рептилии будут чувствовать себя в большей безопасности. Бородатые агамы очень подвижны, поэтому содержать их лучше в свободном террариуме, а вот выпускать бегать по квартире, особенно по полу, нежелательно.

Для агам характерен световой день, длящийся 12-14 часов. В зимний период ультрафиолетовая лампа должна работать каждый день непрерывно по 13-14 часов. Осветительные приборы рекомендуется располагать внутри террариума, чтобы не допускать светопотери, расстояние до дна должно составлять 25-30 см.

Так как бородатые агамы привычны к жаркому засушливому климату, температура для их содержания должна быть высокой, от 30 до 40 °C. Этот предел лучше не превышать, чтобы у ящериц не появилось ожогов. Особенно опасен перегрев для молодых особей. Нежелательно использовать камни с нагревом внутри. Молодым агамам можно устроить направленную вниз точку обогрева (лампа накаливания с небольшой мощностью или зеркальная) с температурой днём 32-33 °C, ночью – 22-24 °C. В месте локального обогрева температуру следует измерять хорошим, точным термометром непосредственно в точке под лампой. Обязательно устроить и «холодный» угол, где рептилия сможет охладиться, – 22-24 °C (ночью 18-20 °C).

Под точкой обогрева можно установить корягу, деревянный брусок, ветку, полочку или мостик, куда могла бы взбираться агама, чтобы подобрать подходящую температуру. В прохладной зоне устанавливают ветки или коряги для укрытия или оборудуют нору из ёмкости с крышкой, проделав сбоку отверстие для входа и насыпав на дно влажный песок.

Важно следить, чтобы в террариуме не было сквозняков, иначе ящерица может заболеть.

За температурно-влажностным уровнем следить необходимо регулярно, не допуская превышения нормы. Лучше поставить два термометра (в прохладную и горячую зоны) и один гигрометр. Хотя можно использовать комбинированный термометр и гигрометр для рептилий.

Многие агамы практически не пьют. Им достаточно влаги из сочных овощей и зелени, но в поилке обязательно надо регулярно менять воду на чистую для поддержания влажности, особенно это важно в период линьки. При этом в террариуме не должно быть слишком влажно. Раз в день, утром или вечером, стенки террариума можно опрыскивать чистой водой. Это имитирует выпадение росы, кроме того, рептилии с удовольствием слизывают влагу со стенок или декора.

Купать регулярно бородатых агам не нужно, в купании они нуждаются лишь в некоторых случаях: при обезвоживании (например, после зимовки), для профилактики болезней в тёплое время года, во время линьки или если агама сильно испачкалась. В таких случаях рептилию погружают в ёмкость с небольшим количеством тёплой воды (около 35 °C), голова обязательно должна быть наверху.

Агамы любят зарываться в грунт, поэтому его толщина должна быть не менее 10 см. Лучше всего использовать специальные субстраты для рептилий, выбирая те, что имитируют растительность. Молодняку подойдут салфетки, бумажные или из плотной ткани, туалетная бумага, прессованные целлюлозные коврики. В ёмкость, где содержатся взрослые животные, можно засыпать песок или гальку диаметром от 10 мм. Нельзя использовать гравий, опилки, камни или песок для террариума с молодняком. Рептилии часто поедают грунт, что грозит опасностью для здоровья – частицы забивают кишечник и могут вызвать летальный исход.

Бородатой агаме нужно место, где она могла бы прятаться. Укрытия бывают произвольной формы: домики, полочки, камни. Можно купить их в зоомагазине или сделать самостоятельно. Основное условие – в укрытии должно быть достаточно места, чтобы ящерица могла свободно развернуться. Трогать укрытие или убирать его на день не надо. Стенки террариума можно декорировать фигурным материалом, придавая ему форму скал, по которым сможет взбираться рептилия. Под точкой обогрева можно располагать плоские тёмные камни, хорошо впитывающие тепло. Выбирая ветки для декора, предварительно стоит очистить их от коры, чтобы агама не глотала её, и насекомых. Решить эти проблемы поможет замачивание. Просто погрузите подготовленную ветку в воду и подержите некоторое время: часть коры отпадёт сама.

Кормление бородатой агамы. В природе бородатые агамы всеядны, то есть могут употреблять и растительную, и животную пищу. Но рацион зависит от возраста и размера ящерицы. Молодые агамы активно растут, для этого им требуется много белка, поэтому в этот период они практически не питаются клетчаткой. Соотношение корма для молодых особей: 80% – насекомые и мелкие животные, 20% – овощи, фрукты, зелень. Для взрослых половозрелых особей соотношение меняется в обратную сторону (80% – растительный корм, 20% – животный). Если молодые агамы не съедают сразу растительные корма, их оставляют на день в плоской кормушке с невысокими бортами. Белковую пищу молодняку дают три раза в день в количестве, которое они могут съесть за 10-15 минут. Остатки пищи убирают.

Взрослые агамы при домашнем содержании склонны к ожирению, поэтому их нельзя перекармливать. Размер кусочков корма не должен превышать расстояния между глазами агамы, чтобы животное не подавилось. Насекомые, подходящие для питания бородатых агам: сверчки (домовые, банановые и др.), тараканы (не домашние), мучные хрущи, зофобас. Также агамы едят улиток, дождевых червей, яйца, примерно раз в месяц можно давать новорождённых грызунов, нежирное мясо.

Овощи и листья растений – основа рациона взрослых агам и источник необходимых витаминов и минералов. Перед кормлением их необходимо натереть или  мелко нарезать. Ящерицам можно давать: морковь, капусту, брюкву, тыкву, листья салата, традесканции и одуванчика, ботву моркови, петрушку, люцерну и т.д. Агамы хорошо различают цвета, поэтому их привлекает пища насыщенных оттенков (красного, жёлтого, зелёного). Рептилии могут есть яблоки, груши, бананы, но всё же давать им фрукты не рекомендуется.

Важно, чтобы ящерицы получали кальций, поэтому им дают различные минеральные добавки, обваливая в них белковый корм, а толчёную яичную скорлупу можно насыпать в кормушку. Раз в месяц добавляют мультивитамины и подкормки для рептилий. Давать их нужно по инструкции.

Разведение бородатой агамы. Агамы – яйцекладущий вид. Половой зрелости достигают в возрасте около двух лет. Размножение происходит после зимовки. Для этого рептилий начинают постепенно облучать и добавлять в корм препараты, содержащие витамин Е.

Кладка яиц происходит через 45-65 дней. Для этого самка должна вырыть нору глубиной не менее 40 см. Поэтому её или отсаживают в отдельный террариум со слоем песка достаточной глубины, увлажнённым снизу, или ставят дополнительный контейнер. Там ящерица откладывает яйца и закапывает их. Кладка состоит из 9-25 яиц, но часть может получиться неоплодотворённой. Яйца помещают в инкубатор с температурой 27-31 °C (чем температура выше, тем быстрее произойдёт вылупление), на ночь можно снижать до 24 °C. Срок инкубации от 50 до 90 дней. Молодые агамы начинают питаться примерно со второго дня после вылупления. За сезон самка может сделать две кладки.

Линька бородатой агамы. Периодичность линьки агам зависит от возраста, темпов роста и ухода. При правильном содержании и кормлении это происходит довольно часто, особенно у молодых активно растущих агам. Кожа слезает не полностью, а частями. Зачастую линька начинается с головы, затем идёт туловище и в последнюю очередь – хвост. Если линька затрудняется (часть кожи долго не отмирает), нужно попытаться аккуратно снять оставшуюся шкурку, смачивая её тёплой водой. Важно следить, чтобы остатки кожи не скапливались на хвосте и не передавливали его, так как это может привести к некрозу тканей и последующей утрате хвоста. Старых кусочков кожи на теле оставаться не должно, чтобы под ней не образовался грибок.

Бородатая агама хорошо подходит для содержания в квартире, не требует особо дорогостоящего оборудования или экзотического корма, быстро привыкает к человеку. Но чтобы питомец отличался хорошим здоровьем и продолжительностью жизни, нужно внимательно соблюдать правила кормления, обустройства террариума и рекомендации по уходу.

Приручение и поведение. Как-то специально приручать бородатых агам особой необходимости нет, они легко привыкают к человеку. Но часто брать в руки без особой надобности их не стоит. После приобретения процесс привыкания к хозяину должен происходить постепенно, можно каждый день слегка поглаживать ящерицу по подбородку, не проявляя агрессии. Не нужно пытаться сразу хватать её в руки или вынимать из укрытия.

Интернет-источники:

https://zoolog.guru/drugie-predstaviteli-fauny/borodataya-agama-soderzhanie-i-uhod.html

https://aquarium-fish-home.ru/reptilii/borodataya-agama-uxod-i-soderzhanie-v-domashnix-usloviyax/.html