Барнаульская городская станция юных натуралистов

Ахатины – гигантские африканские улитки относятся к довольно крупному семейству Archachatinidae, включающему несколько родов. Ахатины способны откладывать огромное количество (от 50 до 500 штук в одной кладке) яиц, выглядящих, как куриные, только в миниатюре. Achatina achatina является самой крупной из всех наземных улиток и имеет раковину характерного желтовато-бурого цвета с тёмным зигзагообразным рисунком. Мягкое тело черного или бурого цвета с серыми или белыми бугорками. Самый крупный экземпляр этого вида весил 450 г при длине раковины 37 см! Чемпионом по распространённости является Achatina fulica. Эти африканские улитки заселили многие тропические страны, и нередко считаются паразитами.                                             

Содержание дома гигантских наземных улиток доступно сегодня как людям, профессионально интересующимся моллюсками, так и любителям. При правильно подобранных условиях гигантские африканские улитки живут до десяти лет и во многих отношениях являются идеальными питомцами.

Технические особенности: 

1) Контейнер. Подходящим домом для улиток станет аквариум или террариум из стекла или пластика. Следует учитывать, что одной улитке для комфортного проживания требуется объём не менее 3-х литров. Если Вы планируете держать вместе 3-5 улиток, то лучше рассчитывать на 20-30 литровые ёмкости. Террариум обязательно должен иметь крышку с отверстиями. 

2) Субстрат. Улитки предпочитают зарываться, особенно в дневное время, поэтому на дне террариума должен быть слой субстрата, лучше всего кокосовый субстрат, рыхлый песок, скорлупки фундука или сердцевины грецких орехов. Субстрат должен быть постоянно влажным, в противном случае улитки сами увлажняют его за счёт выделения собственной слизи.

НЕЛЬЗЯ использовать в качестве субстрата неочищенный торф, глину или жирные суглинки, кусочки коры и легко гниющей древесины.

3) Чистка террариума. По крайней мере, раз в 1,5-3 месяца террариум нужно мыть, заменяя в нём субстрат. В противном случае из-за накопления продуктов жизнедеятельности из контейнера начнёт пахнуть прелостью, а его стенки покроются толстым слоем слизи, оставляемой ползающими улиткам.

4) Освещение. Устанавливать какие-либо источники освещения в террариум необязательно. Интенсивность света не играет в жизни улиток особой роли. Для них важна только принципиальная смена «день-ночь», поскольку они активны в ночное время, а днём предпочитают зарываться и почти не питаются. Освещение может помочь, только если Вы хотите лучше видеть своих питомцев, или в террариуме посажены растения, нуждающиеся в свете. В любом случае, свет должен быть вынесен за пределы контейнера.
5) Температура. Всё зависит от того, как тепло у Вас дома, но поскольку африканские улитки – это тропические жители, они предпочитают интервал в 20-28 °С. Нельзя ставить террариум с улитками поблизости от отопительных приборов или под прямые солнечные лучи, поскольку это создаст недопустимый контраст температур.

6) Аксессуары. В террариум можно поместить кусочки плохо гниющей древесины, мох, осколки цветочных горшков и т.д. – всё это служит улиткам укрытием в дневное время. Лучше, если эти предметы будут чистыми. Многие владельцы африканских улиток высаживают в контейнерах живые растения. Они красиво смотрятся и очищают воздух, но в этом случае нельзя допускать переувлажнения субстрата. Лучше выбирать растения с листьями, покрытыми ворсинками. Улитки, скорее всего, будут быстро уничтожать посадки, поэтому рекомендуется почаще перемещать их. Самыми дешёвыми и неприхотливыми являются плющ или папоротники.

Кормление ахатин. Крупных взрослых улиток можно кормить раз в несколько суток, но маленькие нуждаются в пище каждый день. Африканские улитки – вегетарианцы. Неотъемлемой частью рациона являются зелёный салат, огурцы и яблоки. Можно добавлять в пищу свежую, не горькую листву деревьев. На втором месте стоят шпинат, кабачки, кукуруза, авокадо, манго, ягоды, папайя, дыня, арбузные корки с мякотью, бананы. Эти продукты улитки могут сильно полюбить, но могут и полностью игнорировать. Иногда можно баловать улиток апельсинами или виноградом, но лучше не делать этого часто. На картофель, капусту или морковь большинство улиток не обращают внимания. Для пополнения рациона углеводами можно использовать овсяные хлопья, отруби, сухое пресное печенье или хлеб из твёрдых сортов пшеницы. 

Пищевые добавки. Для хорошего роста раковины улиткам требуется источник карбоната кальция и витамины. В террариуме должен находиться кусочек мела или тертая яичная скорлупа. Интересно, что мел, полученный химическим способом (не природный), улитки игнорируют. Витаминные и минеральные смеси можно купить в зоомагазине. В принципе, для улиток подойдут комплексы, рекомендуемые для рептилий.

Вода. Наряду с пищей в контейнере должна присутствовать ёмкость с водой. Если Ваши улитки совсем маленькие, лучше наливать воду во что-нибудь мелкое, иначе они могут утопиться. Также рекомендуется регулярно опрыскивать субстрат и стенки террариума (без фанатизма, болото устраивать не нужно!). Вообще, гигантские улитки очень любят воду, поскольку она нужна им для секреции слизи. Их можно и нужно иногда купать – сидя на дне мойки или ванной, улитки сами тянутся к струе воды. 

Разведение ахатин. Большинство видов гигантских улиток способны размножаться уже в возрасте 9-18-ти месяцев, и делают это в течение всего года. Инкубационный период длится 4-8 недель, для каждого вида по-разному. При толщине слоя субстрата менее 3 см улитки размножаются неохотно или вообще этого не делают, поскольку им некуда поместить кладку. Ахатины – гермафродиты, как и все наземные брюхоногие моллюски. То есть каждая из них способна быть как матерью, так и отцом. Если Вы не планируете получать потомство или Вам некуда будет деть потом молодь, лучше изначально рассаживать улиток по разным террариумам. Если яйца всё же появились, и Вы этому не рады, то следует вынуть всю кладку и поместить её в морозилку, либо прокипятить. Зимой можно сразу вынести на улицу. Вылупившихся в тёплое время года улиток не следует выпускать на волю, поскольку они способны стать вредителями похуже, чем виноградная улитка. В Англии, например, существует специальный закон, запрещающий выпускать африканских улиток в природу. 

Болезни ахатин. Улитки, импортируемые прямо из их родных мест обитания, зачастую могут быть заражены различными паразитами и являются переносчиками болезней. Лучше приобретать «местных» моллюсков, уже выращенных в домашних условиях. Тем не менее, заразиться чем-нибудь от улитки всё же проблематично, если соблюдать условия элементарной гигиены (мыть руки после контакта с моллюском и т.д.). Также улитки, ползая по крышке контейнера, склонны иногда отцепляться и падать вниз. При этом они нередко откалывают себе часть раковины или даже два-три первых оборота (макушку). Если это случилось, не стоит впадать в панику – улитка не обязательно умрёт. Если на сколе не видно мягкого тела, или оно выдаётся немного, следует смазать обломанные края раковины каким-нибудь антисептиком. Можно на время отселить раненого моллюска отдельно. Скорее всего, через несколько дней запустится процесс заживления: организм моллюска сам начнёт выделять ткани, которые закроют скол и притупят его края. Выглядит всё иногда не эстетично, но по крайней мере, внутрь не попадёт инфекция. 

Ещё одна распространённая проблема: улитки имеют обыкновение скрести радулой собственную раковину или раковину соседа, протирая в ней углубления. С этой «плохой привычкой» можно бороться, смазывая раковину чем-нибудь противным на вкус, но не опасным для здоровья улитки. 

С точки зрения комфорта и безопасности улиток, лучше не брать их на руки слишком часто, особенно если для этого приходится «выкапывать» улитку из субстрата. Тем не менее, они не прячутся в раковину, когда их берут, и с удовольствием «слизывают» воду с ладони. Нельзя брать улитку за уязвимые части её тела (такие как край последнего оборота раковины там, где она нарастает). Чтобы взять улитку, необходимо смочить водой ногу моллюска и просунуть под неё палец, а второй рукой придерживать тяжёлую раковину. 
Гигантские африканские улитки – идеальные питомцы для ленивых, забывчивых или слишком деятельных людей. Их можно оставить без еды и воды на 2-3 недели и не бояться, что они погибнут. Моллюски впадут в анабиоз, спрячутся в раковину, сформируют тонкую органическую крышечку на устье и будут пользоваться только ресурсами собственного организма. После возвращения Вам нужно будет только смочить их водой, и это послужит им сигналом, что пора «просыпаться». Ну и покормить бедняг тоже не помешает.

Интернет-источник:

https://zoopodolsk.ru/animals/drugie/151-ulitka-ahatina.html

Аквариумные организмы

Шиншиллы – это грызуны с необычайно мягким и красивым мехом. Отличительной особенностью этих зверьков является их чистоплотность, пугливость, преимущественно ночной образ жизни, а достаточно высокие требования к содержанию (питание, клетка, песок, температура воздуха и пр.) говорят о том, что уход и содержание шиншиллы не дешевое развлечение, поэтому перед тем, как завести зверька дома, стоит хорошенько взвесить все за и против. Рост достигает 22-38 см, длина хвоста достигает 10-17 см, вес 600-800 гр. Стандартные шиншиллы имеют серый окрас с белым брюшком, также встречаются чёрные, белые, коричневые. Продолжительность жизни в неволе при правильном уходе 10-15 лет (редко до 20 лет).

Содержание шиншилл. В домашних условиях содержание и уход за шиншиллами не представляет особенных трудностей. Зверь должен жить в просторной и удобной клетке, всегда иметь доступ к чистой воде и свежей еде. Им требуется строгий тепловой режим. Температура воздуха не должна превышать 25 °С. Более высокая температура опасна для жизни, она может вызвать тепловой удар.

Если вы живёте в жарком климате, задумайтесь об установке кондиционера. Это поможет избежать множества проблем. Если в вашем городе жара держится всего несколько дней, используйте следующие идеи. Заранее заморозьте несколько литровых бутылок с водой и поместите их в клетку. Следите за тем, чтобы шиншилла не начала их грызть. Поместите кафельную плитку в холодильник на полчаса. Затем отдайте её шиншилле.

НЕЛЬЗЯ: не используйте вентилятор, зверёк может простыть; не устанавливайте увлажнитель воздуха, высокая влажность также нежелательна.

Зверь очень подвижен, поэтому им нужно много места. Выбирая клетку, в первую очередь руководствуйтесь ее размерами. Минимальный размер клетки для одного животного – 50*50*70 см. Оптимально выбирать более просторное жилище – 60*50*100.

Чем выше клетка, тем лучше. Шиншиллы очень любят прыгать и взбираться по прутьям. В клетке должно быть как минимум 2 полки. Также можно оборудовать витрину, поскольку такой дом имеет несколько преимуществ. Он имеет закрытые стенки, поэтому грязь не будет вылетать наружу. К тому же витрина выглядит более стильно, её можно удачно вписать в интерьер. К сожалению, витрины не продаются в зоомагазинах. Их можно заказать у мастеров или сделать самостоятельно. За основу можно взять деревянные полки или старый комод.

Шиншилле обязательно нужны: кормушка, поилка, домик, камень для точки зубов, лаз, камни и ветки.

Когда жильё будет готово, займитесь его обустройством. Для начала ей нужна поилка и кормушка. Лучше выбирать подвесные варианты, так у зверя всегда будет чистая еда и вода. Желательно приобрести металлическую посуду, так как дерево будет быстро сточено.

Обязательно поставьте в клетку домик. Лучше чтобы он был деревянным. Конечно, рано или поздно он будет съеден, но от такого убежища животные получат огромные удовольствие.

Отвлечь зверька от точки зубов о клетку или домик можно с помощью специального мелового камня. Камень для точки зубов можно приобрести в любом зоомагазине и повесить на прутья клетки.

В клетку можно поместить большие камни и ветки разрешённых деревьев. Шиншиллу порадует система лазов и труб, где она сможет прятаться. Если размеры клетки позволяют, повесьте в ней гамак. Вы можете купить гамак для хорьков или сшить его самостоятельно из плотной ткани.

Для того чтобы непоседа не заскучал, поместите в клетку несколько игрушек. Шиншиллы абсолютно непредсказуемы. Они могут порадоваться обычной ветке и совершенно не отреагировать на новый лаз или домик. Лучшие игрушки для шиншилл – это деревянные кубики и скорлупки от грецких орехов. Понаблюдайте за тем, как увлечённо она будет перетаскивать их по клетке и грызть.

Стандартные беговые колёса для хомяков и морских свинок имеют слишком большие расстояния между прутьями. Во время быстрого бега животное может легко повредить лапу. Существуют цельные колёса из дерева, их трудно найти, но они хорошо подойдут шиншилле. Если вы боитесь, что вашему питомцу не хватает активности, оборудуйте клетку трубами и повесьте несколько дополнительных полок.

Шиншилл отличает мягкий мех, который покрывает всё их тело. Для того чтобы он оставался красивым, за ним нужно регулярно ухаживать. Они очень любят ухаживать за собой. Они регулярно моются и приглаживают свой мех, но им требуется небольшая помощь.

Один раз в неделю животное нужно купать в песке. Приобретите специальный песок для шиншилл или вулканическую пыль. Насыпьте его в специальную купалку, которая часто идёт в комплекте с клеткой. Вы можете сделать купалку самостоятельно из 5-литровой бутылки или дерева. Откройте её и дайте, зверь с радостью почистит свою шубку, весело ворочаясь в песке.

Не стоит оставлять купалку более чем на 30 минут. Шиншиллы любят спать в ней, а длительный контакт с песком сильно сушит кожу. Также не нужно поддаваться на уговоры и ставить купалку чаще 1 раза в 4 дня.

Мочить мех противопоказано. Он сохнет долго, и шиншилла может простыть. Кроме того, во время купания вода может попасть в уши, что закончится воспалительным процессом. Если мех сильно загрязнён, используйте влажное полотенце и частый гребень для того, чтобы аккуратно удалить загрязнения.

Капитальная уборка требуется клетке раз в 3-4 дня. Убираться совсем недолго. Для того чтобы ускорить этот процесс используйте небольшой совок и щётку. Используйте любой древесный наполнитель без ароматизатора. Существуют специальные наполнители для грызунов, но также подойдут наполнители для кошачьих туалетов.

НЕЛЬЗЯ: в качестве подстилки запрещено использовать опилки, газеты, тряпки.

Помните о том, что шиншилла является экзотом. Ей требуется особое отношение. Не рекомендуется выпускать шушу из клетки, выносить её на улицу, мыть в воде, сажать в шар для прогулок, использовать шлейку для хорьков, давать свежую траву, кормить комнатными растениями.

Кормление шиншиллы. Главной составляющей домашнего ухода за шиншиллой является кормление. Шиншилла – травоядное животное. В дикой природе её рацион состоит из сухой травы и коры деревьев. В неволе питание включает 4 составляющие: основной корм, он должен составлять 70-80% рациона, злаки, сено, прикорм (лакомства) – не более 10%.

Зверьку нужна бутилированная или кипячёная вода. Давать воду из под крана нельзя. Шиншилле нельзя давать ничего сырого. Разрешённые ягоды, фрукты, ветки и листья должны быть хорошо высушены.

Правильный основной корм – залог крепкого здоровья вашего питомца. Главное правило хорошо корма заключается в том, что он должен полностью состоять из прессованных травяных гранул. В нём не должно быть никаких добавок, в том числе разрешённого прикорма и цветных гранул.

Внимательно изучайте состав корма. Не допускается наличие соли, дрожжей и консервантов. Взрослой особи необходимо 2 ст.л. корма в день. Весь недоеденный корм нужно убирать и заменять свежим.

Шиншиллам можно: ветки, листья и ягоды боярышника, калины, клюквы, крыжовника, облепихи, рябины, смородины, толокнянки, черники; листья и ягоды брусники; листья и стебли ежевики; синие ягоды жимолости; листья и плоды земляники и малины; ветки, листья и плоды калины; ягоды можжевельника; ветки и листья шелковицы; плоды и цветы шиповника; корень аира, женьшеня и лопуха; морковь; сладкий перец; зелень и корень петрушки; корень и стебли топинамбура; стебли птичьего гореца; листья, соцветия и стебли душицы; цветы жасмина; листья, стебли и цветы иван-чая; цветы календулы; каркаде; кислицу; стебли клевера; крапиву; люцерну; листья мальвы; листья и стебли манжетки обыкновенной; листья, стебли и цветы козлятника; листья мать-и-мачехи; мелиссу; мяту (отлично помогает при стрессе!); корень и листья одуванчика; подорожник; бутоны розы; ромашку; корень, стебли и цветы цикория; стебли чабреца и череды; листья эхинацеи; ветки акации, клёна; ветки и листья берёзы, вяза, груши, ивы, липы, орешника, осины, тополя, ольхи, ясеня; ветки, листья и почки вербы; ветки, листья, плоды и соцветия яблони; тыквенные семечки; колоски и стебли костреца, колоска душистого, мятлика лугового, овсяницы красной, пырея, райграса, трясунки; листья и лозу винограда; листья зелёного чая.

Не перекармливайте животное сладким! Печень шиншилл не рассчитана на переработку большого количество глюкозы. Неправильное питание сильно сократит продолжительность их жизни. В среднем грызуны с неправильным рационом доживают до 3-4 лет и регулярно болеют.

Болезни шиншиллы. Подошва лапок должна быть гладкой и бархатистой. Если пятки шелушаться или кровтоточат, смените наполнитель и нанесите увлажняющий крем.

Зубы – ярко-оранжевые и ровные. Светлые зубы указывают на недостаток кальция. Если у зверя постоянно текут слюни, зубы стали слишком длинными. Нос – сухой, без каких-либо выделений. Если нос мокрый, и шиншилла чихает, она простудилась. Уши должны быть холодными. Горячие уши указывают на то, что зверьку жарко. Срочно снизьте окружающую температуру! Шелушения появляются из-за длительного купания. Пигментные пятна на ушках (они похоже на веснушки) являются нормой. Глаза – блестящие и сухие. Мутные пятна отсутствуют. Если глазик затёк или припух, промойте его хлоргексидином. Возможно, в него просто попал кусок наполнителя или песок. Проплешины в мехе – признак стресса. Скорее всего, шиншилла выгрызает его самостоятельно. Если проблема не исчезает через месяц, сдайте соскоб на клещей.

Вес шиншиллы не должен резко меняться. Если вы заметили, что зверек похудел, начните регулярно давать ей мяту. Главный виновник похудения – стресс. Моча животного – жёлтая и прозрачная. Кровь может появиться из-за проблем с почками. Болюсы (помёт) должны иметь продолговатую форму и гладкую, слегка влажную поверхность. Резкое уменьшение количества болюсов свидетельствует о запоре. Временно переведите шиншиллу на сено и воду. При поносе сразу же дайте животному таблетку активированного угля. Слизь и кровь в болюсах – причина для срочного визита к врачу. Половые органы должны быть сухими, без отёков и выделений. На гениталиях самца может образоваться волосяное кольцо из свалявшегося меха. Обычно зверек снимает его самостоятельно, но если начался отёк, помогите ему. Регулярно проводите такой осмотр, чтобы быстро отреагировать на возможные проблемы.

Интернет-источники:

https://zen.yandex.ru/media/welady/8-pravil-kormleniia-i-soderjanie-shinshilly-v-domashnih-usloviiah-5c0123d5d43c5300aa65f25d

https://zoosecrets.ru/shinshilly-uxod-i-soderzhanie-v-domashnix-usloviyax/

Черепаха среднеазиатская. Среднеазиатский вид черепах очень интересный и довольно неприхотливый. Питомца с лёгкостью можно содержать в квартире или доме. Внешне животное имеет тело округлой формы, невысокий рост, цвет панциря – жёлто-бурый, на нём хорошо видны тёмные расплывчатые пятна. Верхняя часть карапакса состоит из 13 роговых щитков с бороздками и 16 пластронов, нижняя – из 25 щитков. Интересно, что возраст особи можно определить по количеству бороздок.

Длина черепахи в среднем составляет 25 сантиметров. Самцы отличаются более мелкими размерами по сравнению с половозрелыми самками. На передних лапах присутствует по 4 пальца. На задних имеются бугорки. Половозрелого возраста самки достигают в 10 лет, а самцы таковыми являются уже на шестом году жизни.

Содержание среднеазиатской черепахи. Для сухопутной среднеазиатской черепахи при содержании в террариуме на единичную особь рекомендована площадь не меньше 60*130 см, а лучше – еще больше. Террариум выбирается горизонтального типа с верховым и боковым вентилированием. Температура в террариуме должна быть на уровне 25-27 °С, в обособленном углу под лампой – до 33 °С. На крышке для обогрева и подсветки фиксируется дневная лампочка 40 Вт на высоте 20 см. Тепло обеспечивает нормальную работу организма черепахи.

Непременно надо поставить укрытие, выполняющее роль норы. Для этого подойдет перевернутая коробка, половинка горшка.

В террариум иногда ставят емкость с водой, но это необязательно – черепашке хватает сочной травы и еженедельных купаний для насыщения организма влагой.

Важно знать, что нужно для среднеазиатской черепахи, чтобы она чувствовала себя почти как на воле. Степные рептилии любят копать. В сосуде в углу надо насыпать слой земли с кокосовой стружкой. Песок не используется, среднеазиатская черепаха способна его глотнуть и забить себе внутренности. Грунт должен быть увлажненным, слой – 10-15 см, чтобы рептилия смогла в него зарыться. В черепашьем домике в теплом углу надо насыпать гальки, положить объемные плоские камни. Они помогают рептилиям стачивать когти. Кроме этого черепашки любят забираться на камни и греться под лампочкой.

Кроме обогрева сухопутная среднеазиатская черепаха в домашних условиях нуждается в излучателе УФ потока. УФ лучи важны для выработки витамина D3 и усваивания организмом кальция, от которого зависит твердость покрова. Крепится лампа на уровне около 25 см. Приемлемое время ее работы – 5-12 часов в сутки.

Для поддержания водного баланса среднеазиатская степная черепаха нуждается в купании раз в неделю. Для этого наполняют ванночку теплой водой 25 °С на уровень 5-7 см, как раз по шею рептилии. Черепашку погружают в нее на 15-30 минут, в это время она пьет и впитывает влагу через кожные покровы. Процедура восполняет водно-солевой баланс организма, улучшает работу кишечника. В ванночке рептилия сначала барахтается, затем блаженно замирает, пьет воду, испражняется. Затем особь моют, вынимать ее нужно, когда она сама уже попытается покинуть емкость.

Иногда черепаха просится в спячку – отказывается от еды, ведет себя вяло. Процесс для нее вреден, вызван несоответствием температурных режимов с природными. Среднеазиатская черепаха, проживающая в неволе, в спячку впадать не должна, иначе она может очнуться уже больной. Чтобы избежать зимовки, надо повысить температуру в террариуме, увеличить частоту купаний.

Кормление среднеазиатской черепахи. При содержании в квартире черепахам требуется разнообразить растительное меню.

85 % – это зелень (салат, латук, одуванчики, мать-и-мачеха, клевер, подорожник, люцерна, щавель). Зимой используются сухая трава и сено, сухофрукты.

10 % рациона – овощи: тыква, морковка, кабачки, свекла, редис.

5 % пищи должны составлять фрукты – яблоки, бананы, кусочки дыни, арбуза, а также клубника, малина, вишня.

Для поддержки панциря в пищу вводят кальциевые подпитки.

Многообразие – ключ к здоровью черепашки, надо ей давать больше разных кормов.

НЕЛЬЗЯ использовать в пищу питомцам хлеб, мясо, молоко, творог, яйца и другую «человеческую» еду.

Молодых особей кормят ежесуточно, взрослых – раз в 2-3 дня. Количество еды – приблизительно 1/2 от величины панциря. Кормление среднеазиатской черепахи с рук лучше не производить, а накладывать пищу в специальные емкости.

Разведение среднеазиатской черепахи. Сухопутная среднеазиатская черепаха, содержание и уход за которой производятся в домашних условиях, половой зрелости достигает в возрасте 5-6 лет. Для разведения понадобится минимум пара особей – самец и самка. Спариваются особи, начиная с февраля, длительность беременности – 2 месяца. Затем в апреле-июле самочка откладывает по 2-6 яиц во влажный грунт. За сезон она может сделать 2-3 кладки в лунки.

Инкубация продлится 60-65 дней, черепашки величиной по 3-5 см вылупляются в августе-октябре. Иногда они остаются зимовать в земле, выходя на свет лишь весной. При рождении у черепашат видно желточный мешок, он втягивается спустя 2-4 дня, после этого малыши начинают есть. Кормить их нужно мягкой растительной едой, ежедневно купать, в 2-3 месяца можно их переводить на стандартный рацион.

Взрослые самцы мельче самок, первые имеют размеры 13-20 см, вторые 20-23 см. Внешне отличить мальчика от девочки затруднительно, разницу между ними можно заметить только в возрасте 2-5 лет при размерах панциря 9-11 см. Как можно определить пол черепахи сухопутной среднеазиатской: У самцов хвостик более длинный и широкий у основания. На пластроне ближе к низу просматривается вмятина. Клоака находится далее по хвосту. У самок пластрон плоскобразный, хвостик короче, без утолщения за счет размещения яйцевода. Клоака видна около конца карапакса.

Болезни среднеазиатских черепах. В хороших условиях рептилии живут десятки лет, но могут и захандрить. Среднеазиатская черепаха – возможные болезни:

• Рахит. У особи размягчается и деформируется покров и кости, происходят переломы. Проблема в недостатке витамина D3 и кальция, недостаточном освещении. В рацион питания рептилии надо ввести минерализованные добавки, увеличить световой день под УФ лампой, выносить на солнце. Под кожу надо колоть глюканат кальция.
• Абсцессы. Причина – травмы и укусы насекомых, проявляются отеками, нарывами, некрозом тканей. Место абсцесса вскрывает ветеринар, промывают перекисью водорода, смазывают антисептиком трипсином, могут понадобиться антибиотики.
• Грибок. На панцире появляются белые точки и шелушения. Пораженные места смазывают противогрибковыми мазями.
• Пневмония. Случается из-за сквозняка, прогулки по холодному полу. У рептилии появляется хриплое дыхание, в полости рта образуется слизь, из носа течет пузырчатая жидкость. Обязателен курс антибиотиков на 5 дней (амикацин 5 мг, байтрил 5 мг на кг веса).
• Риниты, синуситы. Из носа появляются слизистые выделения, особь ведет себя вяло. Питомца надо содержать в тепле, промывать пазухи из шприца хлоргексидином, морской солью.
• Конъюнктивит. Отмечается воспаление и покраснение век, недуг вызван стрептококковой инфекцией. В курс терапии входят мази (тетрациклин), антибиотики.
• Простуда, которая сопровождается отказом принимать пищу, потерей аппетита, нерегулярным дыханием, выделениями слизи из носа.
• Выпадение прямой кишки.
• Кишечные паразиты, при появлении которых черепаха теряет в весе, становится апатичной.
• Диарея из-за употребления некачественного корма. Фекалии имеют резкий и неприятный запах.
• Непроходимость кишечника. Возникает при переохлаждении и употреблении чего-то несъедобного, например, песка.
• Паралич на фоне повреждения центральной нервной системы, отравления, инфекции.
• Отравление. Характеризуется сильной рвотой и пошатыванием при движении.

Крайне опасны для рептилии трещины или переломы панциря. Они могут возникнуть при падении или от укуса, например, собаки. Процесс выздоровления зависит от тяжести травмы. Поврежденный участок панциря надо продезинфицировать и заклеить, чтобы туда не попали бактерии. Препараты с кальцием ускорят заживление.

Если у черепахи герпес, ей стоит уделить особое внимание. Такое заражение чаще всего приводит к гибели рептилии.

Если всё-таки появилось желание приобрести такого питомца, то лучше это сделать в специализированных питомниках или зоомагазинах. Животных, которых выловили в естественной среде и завезли в страну нелегально, лучше не покупать. Обычно такие особи имеют проблемы со здоровьем.

Интернет-источник:

https://womanadvice.ru/sredneaziatskaya-cherepaha-kak-soderzhat-i-uhazhivat-za-ney-doma

https://rybki.guru/cherepahi/sredneaziatskaja-cherepaha.html

Черепаха красноухая. В нормальных условиях при надлежащем уходе красноухие черепахи живут до 30 лет. Нередко бывает, что из-за неправильного ухода владельцы сокращают жизнь питомцам до 2-3 лет. Ошибочно думать, что для содержания рептилии необходимо заполнить таз водой и опустить туда несколько камней.

При рождении черепахи едва достигают размера 3 см. Через год достигают 7-8 см. Что касается полового созревания, то у самцов оно наступает при размере панциря в 10 см, а у самок в 13 см. В среднем размер животного в зрелом возрасте достигает 25-30 см. Самки обычно всегда крупнее, чем самцы.

Содержание красноухой черепахи. Первое, на что следует обратить внимание при приобретении питомца, это его внешний вид и размер. Черепаху, которая не достигла на момент покупки размера 5 см, будет очень сложно вырастить. В этом возрасте маленькие особи подвержены различным инфекциям и заболеваниям. Таким образом, проходит природный отбор. Поэтому черепашка размером в 5-7 см станет оптимальным выбором при покупке.

Также следует внимательно осмотреть цвет панциря. Когти и хвост должны быть неповрежденные. Кожа имеет здоровый вид, а глаза блестят. После того, как питомец окажется в аквариуме, посмотрите, как он плавает. Здоровая черепаха должна плавать ровно, не заваливаясь в разные стороны.

Так как зеленые водоросли в аквариуме являются источником образования инфекций, важно вовремя чистить не только емкость, но и панцирь черепахи. Сами они сделать это не могут. Водоросли в процессе разложения попадают также под поверхность панциря, и разлагаясь вредят панцирю.

Привыкнете к тому, что раз в 3-5 дней нужно доставать черепаху из воды и протирать ее панцирь чистой тряпочкой, специальной мягкой салфеткой или же аккуратно чистить зубной щеткой. В процессе нужно стараться удалить все мелкие частицы водорослей и другой грязи.

Некоторые недобросовестные владельцы пытаются сделать панцирь черепашонка красивым и смазывают его различными маслами или кремом для придания блеска. Это делать категорически запрещено, так как вредит коже и мешает здоровому «дыханию тела» любимца.

Для жизни питомца в домашних условиях требуется множество различных аксессуаров, стоимость некоторых из них довольно высока. Но все зависит от производителя. Ниже представлен перечень обязательных вещей, которые необходимы для содержания и ухода за животным: аквариум, нагреватель для воды мощностью 100 Ватт, фильтры, ультрафиолетовая лампа, обогревательная лампа для питомца, градусник, светильник, остров, берег и суша.

Аквариум для питомца нужен большой, оптимально – 200 литров. Для маленького черепашонка, который только куплен и привезен домой, хватит и 10-15 литров. Чтобы избежать лишних хлопот, лучше заранее приучить питомца к большому дому. Так ему будет легче плавать, так как животному нужно обязательно двигаться и разрабатывать мышечную систему и не болеть ожирением.

Уровень воды нужно регулировать таким образом, чтобы питомец мог высовывать мордочку из воды, стоя при этом на задних лапах. Если аквариум изначально глубокий, на дно можно положить кусок дерева или камень.

При выборе грунта обратите внимание на его размер и не используйте мелкие камешки. Черепашка в процессе еды и сбора корма с поверхности может увлечься и начать есть камни, что приведет к гибели или болезни. Также с особой осторожностью нужно выбирать и водоросли для аквариума, ведь многие виды, например, элодея или амбулия, являются ядовитыми для аквариумных рептилий.

Не используйте для украшения аквариума мелкие камешки, иначе черепаха может перепутать их с едой, что повлечет к неизбежным последствиям.

Чтобы у черепашки вырабатывался Витамин D, требуется обеспечить ей ультрафиолетовое освещение. Так как в природе аналогичного освещения достаточно, то при содержании черепашки в домашних условиях, его нужно создать. В этом случае бытовые лампы не пригодятся, так как их сложно расположить на всю длину аквариума. Самой популярной лампой для освещения аквариума, в котором живут рептилии, признана Repti Glo 5. Для комфортного освещения нужно расположить лампы на расстоянии 40-50 см друг от друга. Также освещение и обогрев играют значимую роль в процессе обмена веществ и других функций. Если питомцу мало света и обогрева, он может впасть в спячку, и его активность понизится.

В зоомагазинах представлен широкий выбор островков для аквариума на любой вкус и бюджет. Но при покупке обязательно обращайте внимание на материал изготовления. Также основным показателем надежности является способ крепления к дну аквариума. Например, в хороших островках снизу есть присоски, с помощью них островок не скользит по мокрой поверхности. Но учтите и то, что когда черепашка вырастет, и ее вес будет достигать 1 кг, присоски будут постоянно отклеиваться, а островок – плавать по всему аквариуму. Поэтому вместо островка лучше использовать специальный мостик-площадку, по которому черепашка сможет лазить и передвигаться.

Фильтр и обогреватель – эти два важных составляющих нужно выбирать, отталкиваясь от объема аквариума и количества воды в нем. Современные зоомагазины предлагают фильтры, которые позволяют не менять воду очень долго. Если фильтр разместить вне аквариума, ухода за ним намного меньше. И можно быть уверенным в том, что черепашка случайно или намеренно не снимет его с крепления, покусает провод и съест присоску. Если говорить об обогревателе, его нужно настроить автоматически для регулирования температуры воды от 21 ⁰С до 27 ⁰С.

За чистотой воды в аквариуме нужно всегда следить. Ведь питомцы спят, кушают и даже спариваются в воде. Фильтр поможет сделать воду чище, ведь грязная вода – источник развития инфекции и распространения бактерий.

Кормление красноухой черепахи. Черепашки любят кушать разнообразную пищу. Именно разнообразие в питании – залог здоровья питомца. Для этого используют: сбалансированный корм, корм для аквариумных рыб, овощи, аквариумные растения, насекомые, морепродукты, беспозвоночные.

Но здесь важно не перестараться, ведь черепахи склонны к перееданию и дальнейшему ожирению. Также молодым особям в рационе нужен кальций, необходимый для роста панциря. В кормах сбалансированный состав, содержащий в себе все необходимые для организма животного витамины и минералы. Во многих кормах премиум-класса в составе уже есть кальций. Поэтому перед составлением рациона и кормлением обязательно читайте состав.

Чтобы проглатывать пищу, черепашке нужна жидкость. А так как слюна у них не вырабатывается, корм они всегда тянут в воду. Таким образом, чтобы избежать частого загрязнения воды, можно проводить кормление в отдельной емкости.

Ветеринары рекомендуют обязательно давать черепашкам свежие овощи. Но, как правило, большинство питомцев к ним абсолютно равнодушны. Хорошей альтернативой может стать аквариумные растения, так как по составу они похожи на те, что животное ест в природных условиях. Для этого можно использовать ряску, салатные листья, вареный одуванчик и др.

Так как черепахи практически всеядные, они охотно полакомятся тем, что смогут достать. Это могут быть небольшие улитки, черви или насекомые. Если же вышеперечисленные виды не живут вместе с черепашками в аквариуме, а являются одним из видов корма, то от него лучше отказаться. Лучше использовать сбалансированный специальный корм, содержащий в себе витамины и комплекс витаминов.

Как часто и в каком количестве нужно кормить питомца, зависит от индивидуальных особенностей. Молодых особей возрастом до года рекомендуется кормить каждый день. Черепах после года рекомендуют кормить 1 раз в 2-3 дня. Количество корма также отличается от возраста питомца. Новорождённые черепахи должны получать на 50 % больше корма, чем взрослые особи. Чтобы не ошибиться с пропорциями, внимательно читайте рекомендации на упаковке с конкретным видом корма.

Разведение красноухой черепахи. Представители этого вида спариваются с 4 лет (самцы) и с 5 лет (самки). Чтобы животные в будущем дали потомство, нужно заранее приготовить аквариум. Уровень воды должен быть не ниже 10 см. Это нужно для того, чтобы самка в период спаривания долго не оставалась без воды. Затем нужно приготовить сухое место, куда самка в будущем отложит яйца.

Для правильного спаривания в аквариуме должны быть только один мальчик и одна девочка. Иначе черепашки мужского пола будут драться, а делают они это очень агрессивно - откусывают хвосты и лапы друг другу. После того, как самка отложит яйца, их необходимо перенести в инкубатор – контейнер с песком. По схеме он похож на куриный инкубатор. Идеальная температура для созревания яиц 25-27 ⁰С. Чтобы черепашка появилась на свет в среднем нужно подождать около 5 месяцев.

После вылупления из яиц малышей не нужно их пускать в аквариум к взрослым особям, так как у последних не развит материнский и отцовский инстинкт, и они могут нападать на черепашек. Если за черепашками правильно ухаживать, придерживаться рекомендаций по кормлению, они будут радовать владельцев не один десяток лет.

Интернет-источники:

https://zen.yandex.ru/media/welady/krasnouhaia-cherepaha-uhod-i-kormlenie-v-domashnih-usloviiah-5c37142151ac1300abc2ddc9

https://catfishes.ru/domashnyaya-krasnouxaya-cherepaxa-vse-chto-nuzhno-znat/

Европейская болотная черепаха – это очень распространенный вид водных черепах, который часто содержат в домашних условиях. Обитают они по всей Европе, а также на Ближнем Востоке и даже в Северной Африке.

Если бы мы писали портрет болотной черепахи, то его самая важная деталь выглядела бы так: практически овальный небольшой по высоте карапакс, в котором ширина задней части явно больше, чем передней. У наиболее крупных особей длина карапакса достигает 20 и более сантиметров. Карапаксом называют выпуклый спинной щит панциря черепахи, состоящий из костной основы и рогового покрытия.

Ввиду того что эти черепахи, в основном, обитают в водной стихии, щитки карапакса животного плотно прижаты друг к другу, а сам он обтекаемый по форме, без каких-либо выступов, пальцы соединены перепонками. Лапы черепахи – с крупными и острыми когтями, что логично, так как она хищник. С их помощью черепаха способна разрывать на части свою добычу.

Взрослые болотные черепахи достигают размера карапакса до 35 см, и веса до 1,5 кг. Хотя, при содержании в домашних условиях они обычно меньше, несмотря на то что подвид живущий на территории России является одним из самых крупных.

Грамотный уход позволит черепахе прожить в неволе до 30-50 лет, а, если верить некоторым ученым, то черепаха способна пережить человека.

Содержание болотной черепахи. Молодь болотной черепахи должна содержаться в доме, а более взрослых особей можно на лето выпускать в домашние пруды. Для 1-2 черепах нужен акватеррариум объемом от 100 литров, а по мере роста раза в два больше. На пару черепах нужен аквариум 150*60*50 см, плюс суша для обогрева. Так как много времени они проводят в воде, то чем больше будет объем, тем лучше.

Территорию условно делят на 2 части (остров и вода), между которыми устанавливают соединение в виде трапа. Глубина жидкости должна быть не меньше 15-20 см. Над сушей, на высоте не менее 20 см, размещаем УФ-лампу с функцией обогрева. Дополнительно для воды понадобятся фильтр и нагреватель (применяется тогда, когда температура падает ниже 20 градусов). Важно следить и за температурой воздуха (непосредственно под УФ-лампой не должно быть выше 28 градусов и ниже 23). При низких показателях термометра рептилия может надолго заснуть, а вывести из спячки черепаху довольно сложно. При слишком высоких показателях термометра есть риск ожогов. Определяя искусственно длину светового дня, ориентируйтесь на половину суток (12 часов).

Чтобы в ходе кормления ваша красавица не загрязняла воду, можно пересаживать её на время приема пищи в место, которое станет «столовой» – таз или отдельную ванну. После этого питомец возвращается в его среду обитания.

Кормление болотной черепахи. Питается она рыбой, креветками, говяжьим сердцем, печенью, куриным сердцем, лягушками, червями, сверчками, мышами, искусственными кормами, улитками. Лучший корм - это рыба, например, им прямо в аквариум можно запускать живых рыб, гуппи. Молодь кормят каждый день, а взрослых черепах раз в два – три дня. Очень жадные до корма, поэтому легко объедаются.

Для нормального развития, черепахи нуждаются в витаминах и кальции. Обычно искусственные корма содержат все нужное для черепахи, так что добавление в рацион корма из зоомагазина будет нелишним. Для усвоения кальция и выработки витамина Д3 им нужен солнечный спектр. Так что ни забывайте о специальных лампах и обогреве.

Очень умные, быстро понимают, что хозяин их кормит, и будут бросаться к вам в надежде на кормежку. Однако, в этот момент, они агрессивны, и нужно быть аккуратным. Как и все черепахи – коварны и могут кусаться, причем довольно больно.

Содержать ее лучше всего в одиночестве! Болотные черепахи агрессивны по отношению друг к другу и даже обгрызают хвосты. А другие водные виды, для них либо соперники, либо корм, это касается и рыб.

Разведение болтных черепах. Весной в естественной среде наступает период размножения. Самцы и самки старше 6 лет, чей панцирь достигает более 9 см, способны уходить далеко от реки или болота, но акт спаривания, так или иначе, происходит рядом с водой. Удивительно вот что: осеменяющая жидкость хранится в организме рептилии в течение целого года и больше, что нередко приводит к «неожиданному» откладыванию яиц после нескольких месяцев пребывания черешки дома, у нового владельца.

Кладка яиц обычно происходит с конца весны до середины лета. Три раза черепашки откладывают яйца в ямы, вырытые в земле, на глубине до 10 см. Яйца выглядят так: скорлупа белого цвета, продолговатые, вес до 8 гр. Из 8-19 яиц уже через 2-3 месяца вылупятся маленькие черепашки.

Если вы занимаетесь разведением питомцев в домашних условиях и хотите влиять на пол болотной черепахи, тщательно отслеживайте температуру весь инкубационный период. При показателях термометра ниже 27 градусов на свет появляются самцы, при 30 градусах и более – черепашки-самки. В промежуточных показателях можно получить детенышей обоих полов.

Итак, вы узнали, как ухаживать за болотной черепахой, если вы стали её владельцем, чем её кормить и как часто это делать, как создавать комфортную среду и разводить рептилий, какими способами обезопасить себя от агрессии и как заботиться о здоровье питомца. Чем лучше вы будете ухаживать за своей подружкой, тем дольше и качественнее будет её жизнь. Если вы не уверены в том, что способны точно соблюдать все советы, просто не заводите такого необычного и капризного питомца. И если уж решились, то будьте ответственными.

Интернет-источники:

https://vkpitomets.ru/sovety/reptilii/bolotnaya-cherepaha-v-domashnih-usloviyah.html

https://catfishes.ru/soderzhanie-bolotnoj-cherepaxi-v-domashnix-usloviyax/